Lituania 1

Lituania, Kaunas y Vilnus (17 y 18 de junio)

Nos quedamos hasta tardecito en la mañana en Giźycko, por lo que recién al mediodía partimos, no sin antes recibir del amable aunque pegajoso encargado del camping numerosas indicaciones y sugerencias para visitar Lithuania, las que agradecimos regalándole un póster de Ushuaia.
Les cuento de los posters: yo había imaginado llevar algo de Ushuaia para dejar en la administración de los campings, una muestra de nuestra tierra. Algunas semanas antes de partir, el amigo Andrés Camacho de la Muni, me obsequió unos treinta posters de Ushuaia de una calidad magnífica.

Recién estábamos en ruta a Lithuania a las 2 de la tarde. Ciertamente, muy lindo paisaje en la ruta pero extrañamos un poco de montaña, pues los bálticos son países de llanura
Pasamos el límite que ya no es frontera, pues los tres países bálticos fueron admitidos a la Unión Europea en 2004. La ruta que ven en la foto es un camino lateral a la bien asfaltada ruta en que rodábamos.

Breve historia de los Bálticos, que no son los Balcanes, a no confundir.
Estos tres países, tal como nos pasa a todos, nos promueven la pregunta "y…¿dónde están?”. La pregunta no hace otra cosa que patentizar la propia historia de estos países: prácticamente no existieron en el mapa hasta hace muy poco, pues fueron víctimas de la ferocidad de sus poderosos vecinos por siglos.
Como todos por estos lados, hacia 1500 o 2000 años antes de Cristo eran poblados por tribus varias. Gozan una breve primera organización mediante la unión de tribus y la conducción por un autodenominado duque Mindaugas hacia el 1200. Mindaugas, estratégicamente se convierte al catolicismo para ganar la protección y la conveniente amistad de los Caballeros Teutónicos que venían conquistando territorio a lo pavo desde el oeste (Prusia). Falló en sus cálculos pues no previó su asesinato, luego de lo cual, sus propios vasallos rechazaron el catolicismo y las tribus otra vez se dispersaron. Un nuevo duque llamado Gediminas logra reunificar las tribus hacia 1300 y conquistar territorios actualmente reconocidos a Bielorrusia. A su muerte, sus dos hijos se disputan el poder hasta que la muerte de uno de ellos (Algirdas) catapulta a su hermano (Kętustis) al poder, encarcelando a su pretensioso sobrino Jogaila para que no reclame compartir el mando. A su turno (1382) Jogaila devuelve gentilezas encarcelando a su tío Kętustis y su hijo Vitautas. Con el poder consolidado, Jogaila enfrenta un crucial dilema: o acepta el catolicismo para evitar ser invadido por los Caballeros Teutónicos, o abraza la religión ortodoxa para apaciguar a su poderoso vecino, la Rusia Imperial. La decisión que toma, son de esas que marcan hitos en la historia de Europa: se casa con la princesa del trono de Polonia y se transforma en el rey Władisłav II de la, a partir de allí, poderosa unión Polaco-Lituana (Rzeczpospolita) que se transformó del inmediato en la primera potencia europea por más de 400 años, con territorios desde el Báltico hasta el Mar Negro.
Pero nada es eterno en esta veleidosa Europa. En 1600 Rusia invade y 100 años más tarde, los poderosos estados de Rusia, Austria y Prusia sencillamente se reparten la Rzeczpospolita, quedando la mayor parte de Lituania en Rusia.
Luego viene la primera y segunda guerra que ven ir y venir a Prusia/Alemania y Rusia ganando y perdiendo territorios como peones de un juego de ajedrez. Claro que el papel de peones le tocaba a Polonia y a los países bálticos.
Al término de la segunda guerra, los pactos entre los vencedores le dejan Lituania y demás países bálticos a la esfera de la URSS, como repúblicas socialistas.
En el atardecer de la URSS y luego de una apresurada catarata de acontecimientos, los tres países declaran su independencia en 1991 y, rápidamente inician su occidentalización que por aquí significa nítidamente unirse a la OTAN (organización del Tratado del Atlántico Norte), solicitar la incorporación a la UE (Unión Europea) y ajustar su economía a los dictámenes del patrón euro. Los tres países ya cumplieron con los dos primeros pasos, pero siguen con moneda propia y deberán hacer mejor los deberes (bajar inflación, privatizar servicios públicos, abrir mercados) para que se les permita adoptar el euro.

La primera ciudad lituana que visitamos fue Kaunas. A pesar que en las guías está descripta con poco entusiasmo y con cierta advertencia (“piénselo dos veces”, decía) pues tiene la fama de ser sede de la mafia rusa. Nos aventuramos igual.
Ya habíamos decidido que ninguna ciudad, nunca más, nos espantaría sin intentar conocerla. Esta decisión quedó así afirmada después de nuestra experiencia el año pasado, durante la cual la falta de información y una serie de miedos prejuiciosos no confrontados adecuadamente con la realidad, nos expulsaron de la pobre Albania casi sin conocerla. Juramos que nunca más nos ocurriría eso.
Luego de vagabundear por la ciudad sin encontrar pista alguna de camping (las guías y el navegador no mencionaban camping aquí) apareció mágicamente un cartel con el conocido símbolo de camping al cual seguimos fielmente hasta, dichosos, encontrar el lugar. Se trataba de un curioso modelo de camping: un enorme playón de cemento, con parcelas divididas por primorosos maceteros, con conexión eléctrica, perímetro cerrado con barrera, servicios de baño y duchas impecables resueltos con módulos sanitarios de tipo transportable (traillers) y un camper service (lugar de abastecimiento y descarga sanitaria de autocaravanas) bien organizado. En el centro, una superficie de pasto artificial con coquetas reposeras, sombrillas y algunos quinchos de troncos, dando lugar a una pileta de lona tipo pelopincho gigante de aguas cristalinas.
Esa noche dormimos bien, no solo porque estábamos un poco cansados, sino fundamentalmente porque habíamos comprado en un super, antes de dejar Polonia, una hermosa frazada de polar. Resulta que estábamos pasando un poco de frío a la noche, tanto que habíamos usado un par de veces la calefacción estática de Aurelia. Teníamos la frazada que trajimos de Ushuaia y un par de mantas de avión que le habíamos confiscado a British Airways (confiscado, dije), pero parece que no era suficiente y con esta nueva frazada, todo bien.

A la mañana siguiente tomamos a Rex y nos fuimos al centro de Kaunas.
Empezó a hacérsenos patente una imprecisa sensación que repetiremos en varias de estas ciudades como veremos luego: podríamos definirlo como el “rusismo”.
Aclaro: muchos autos caros y ostentosos, tales como MBenz grandes (negros o blancos, nunca grises o plateados), Audi (de los más grandes), Lexus y BMW. Muchos hombres grandotes, un tanto hoscos, rapados, de cabeza grande, invariablemente vestidos de negro, casi siempre con saco y pantalón de ese color, y con ostentosos relojes pulseras de oro, zapatos de cuero negro, marrones o blancos pero de punta larguísima, y hablando en ruso (nuestro trabajo en el puerto allí en Ushuaia nos ha brindado cierto entrenamiento en distinguirlo, aunque no a entenderlo).
A lo descrito agrego el componente femenino: mujeres claramente eslavas en su aspecto pero más feuchas que sus preciosas vecinas polacas o checas, MUY mal vestidas, con colores estridentes y horriblemente combinados para nuestro gusto, mucho cuero, estrás y brillo, mucho ajuste al cuerpo, zapatos de tacos altísimos y finos casi siempre de colores. Ah, me olvidaba: perfumes muy fuertes y densos.
Si bien Lituania mantiene mayoría de población étnicamente lituana, su abundante primera minoría son, por lejos, los rusos. De hecho, en las tres ciudades principales (Vilnus, Kaunas y Klaipeda) hay mayoría rusa. Además, Kaunas está mencionada como hot city de los rusos, cosa que creemos haber confirmado por la evidente presencia de chicas de la profesión por la calle, por la numerosa oferta de pornografía y la presencia de sospechosos sitios de sauna y relax, los que vimos con bastante frecuencia, aunque no fuimos…créanme.

Volviendo al centro de Kaunas, nada relevante para contar. Una peatonal soncita, sin ningún encanto en particular. El monumento principal es la iglesia de San Pedro y San Pablo, gótica de origen, reconstruida barroca.
Vemos bastante gente mayor, y bastante niños. La generación de trabajo parece menos presente (¿emigraron?).

Bromeandocon la historia de estos países, y abusando del humor negro, me imagino que esta especie de explosión de natalidad que está viviendo los países de este no es otra cosa que abastecimiento de recurso humano báscio para futuros ejércitos...

Volvimos al camping y nos fotografiamos con unas inmensas limosinas que están allí estacionadas, no sabemos por qué o para qué. (¿la famosa mafia rusa?)

Como era temprano, rumbeamos para la capital Vilnus, a cuyo camping llegamos impecablemente guiados por el navegador. Este resultó otro camping estilo cemento, otra vez, muy funcional para una ciudad.
Al dirigirnos al centro descubrimos un nuevo atributo de Rex: un puente principal de acceso a la ciudad estaba cerrado al tránsito, pero no a bicicletas y motos.
Atamos a Rex a una columna en la plaza del ayuntamiento y comenzamos a caminar.
Vilnus es mucho más interesante que Kaunas, como era de esperar. Desde al ayuntamiento hasta la plaza de la Catedral, una larguísima calle antigua alberga a la mayoría de los negocios para el turista, y a las principales muestras de arquitectura de la ciudad. Vilnus reclama tener el casco viejo en estilo gótico más largo de Europa, por sus 3,5 km de extensión.

La habitual cuota de historia:
Vilnus fue una ciudad cosmopolita que recogía refugiados de todas las guerras y de todas las diásporas. Tal es así que por su numerosa cantidad de residentes judíos se la llamó la Jerusalén del Norte. Ocupada por Alemania en la primera guerra, perteneciente a Polonia entre guerras y nuevamente ocupada por los nazis en la segunda guerra, Vilnus vió desaparecer su población judía. En la era soviética numerosos inmigrantes rusos y bielorrusos se establecieron aquí para ocuparse en las fábricas que se instalaron en la era stalinista.
En la plaza de la Catedral, además de la estatua del fundador Gediminas, existe una baldosa curiosa: está colocada exactamente en donde culminaba la cadena humana llamada pan-báltica, que en 1989 se armó entre Lituania, Latvia y Estonia para recordar el 50° aniversario de la firma del infame pacto de Ribbentrop-Molotov por el cual Rusia y Alemania acordaban repartirse la zona. La baldosa en cuestión tiene una inscripción que no pudimos descifrar y una leyenda que inventaron referida a la buena suerte que le depara a quien gira sobre ella tres vueltas en el sentido de las agujas del reloj… (no, no dimos las vueltitas).

Pocos meses después de la famosa cadena, el Partido Comunista lituano rompía con su primo de la URSS y en diciembre de 1990, con mayoría parlamentaria en manos del Frente Popular Lituano, se declaró la independencia de Lituania. Rusia intenta resistir, envía tropas y bloquea económicamente a Lituania, que resiste. Pero todo se termina cuando, al regreso de la línea dura del Kremlin (después de Gorvachev), Moscú envía tropas de asalto a Vilnus y provocan una matanza en la torre de TV de la ciudad. A partir de allí, y con el favor de presiones internacionales del "oeste", se establecieron negociaciones por las cuales finalmente en septiembre de 1991, URSS reconoció la independencia de Lituania.

Detrás de la plaza de la Catedral se levanta el reconstruido castillo alto, parte de las fortificaciones de los caballeros Teutónicos (ya va, ya va, pronto les contaré quiénes eran estos teutones).
Subimos en un breve ascensor de montaña solo para darnos cuenta que no valía la pena. Curiosamente, el ticketero del ascensor, bastante alcoholizado por cierto, impresionaba “fuertemente ruso”. Entusiasmado con poder hablar algo de inglés con nosotros, nos mostró una colección de billetes de monedas extranjeras que la exponía prolijamente ubicada en una especie de foso al lado del ascensor. Tenía fundamentalmente billetes de países comunistas de la ex URSS y tambien de Vietnam, de Yugoeslavia y en un lugar privilegiado, un peso cubano con la imagen del Che.
Cecilia concluyó luego de observarlo detenidamente, que si se presentaba este hombre a un casting de Hollywood para representar a un agente de la KGB seguro que lo eligen. Creo que no se equivoca.

Regresamos al camping y logramos Internet desde Aurelia, aunque paga.
El día siguiente regresamos a Vilnus con dos motivos específicos: visitar el barrio de Užupis, anunciado como bohemio, lleno de artesanos y refugio de artistas, rebelde e independiente. Nos imaginamos una especie de Montparnasse pero resultó un fiasco: casi nadie en la calle, nada abierto, ninguna atmósfera especial.
El segundo objetivo fue más siniestro: visitar los ex cuarteles de la KGB en Vilnus. Hay que tener el estómago preparado para ver y leer lo que este magnífico museo multimedial tiene preparado. Como no dejan sacar fotos, les ahorro el disgusto.

Durante la invasión nazi de 1941 se calcula que mueren cerca de medio millón de lituanos, casi todos ellos judíos. Durante la era soviética en la posguerra, Stalin ordenó deportaciones masivas de lituanos por razones políticas. También existió feroz represión de cualquier idea nacionalista y limpiezas raciales. En total, se calcula que más de 250.000 lituanos fueron muertos o deportados durante este terrible período. Es difícil imaginarse ¿cómo puede un lituano convivir hoy con los miles de rusos que se instalaron en su país desde 1945 hasta la caída del bloque?

Basta de Vilnus: mañana vamos a la playa.

Chau

Polonia 5

Polonia , Lagos Mazurianos (15 y 16 de junio)

Salimos de Gdańsk con intenciones de conocer las otras dos ciudades que constituyen la triple ciudad de Gdańsk: Gnydia y Sopot. Ah, ¿no se acuerdan? Corriendo al blog anterior que allí lo conté.
Sopot es hoy en día una ciudad turística. No nos detuvimos más que para verla desde Aurelia. Seguimos y pasamos por Gnydia (idem) y enfilamos a la península de Hel, angosta banda de arena de menos de medio kilómetro de ancho y 20 de largo, que culmina en la mencionada Hel.
En esta zona se libraron crueles batallas en la segunda guerra: fue aquí que se sufrió el primer bombardeo de la marina alemana en la invasión del 39, con gran, penosa e inútil resistencia polaca. También, en curiosa ironía, fue la última posición resistida por los alemanes en el 45 cuando los rusos avanzaban hacia el oeste, muriendo muchos en esta escasa superficie de tierra. Actualmente, la península es un gran museo militar a cielo abierto, poco gratificante y de bajo interés para nosotros. Pero todo tiene su lado bueno: en la punta de la península, vimos por fin las playas del Báltico. Confirmando a las guías que leímos, las arenas son finísimas y blancas. El agua helada, pero clara.
Ubiquémosnos: el sitio que les describo está más o menos a la misma latitud que Ushuaia; de hecho vemos anochecer a eso de las 11 de la noche. El clima tiene mucho de parecido al de Ushuaia, no podía ser de otra manera. El agua, si bien muy fría, no lo es tanto como allí: estaba registrada una temperatura del agua de 17°C en un cartel.
La arena, como les dije muy fina y blanca, produce al caminar descalzo o con las suelas del calzado, un ruido muy curioso, como si cantara. Mi teoría, no comprobada, es que tiene que ver con el ámbar.

Historia del ámbar: el “oro del báltico” mencionado desde la antigüedad, no es otra cosa que el ámbar. Era el principal objeto de intercambio y negocio de las primitivas tribus del lugar varios miles de años antes de Cristo. Actualmente es muy apreciado para la confección de joyas finas, aunque se lo puede ver, verdadero y falso, integrando cualquier tipo de fruslería como souvenir, desde agujas de crochet con mango de ámbar, pasando por cachas de encendedores y dados de timba.
Técnicamente el ámbar es resina de pino fosilizada. Se fosilizó por haber quedado sumergida en las frías aguas del Báltico por millones de años; la que quedaba en tierra, se descomponía y desaparecía como tal. Es así que el mar entrega de a pedacitos el ámbar que arranca de sus profundidades las tormentas de primavera: si, el ámbar se “pesca”.
El problema es reconocer el verdadero del trucho. Uno de los trucos es calentarlo con una llamita como la de un encendedor (si el vendedor te deja) y apreciar que chirria como el incienso, además de generar olor a pino. De allí mi idea que la arena que chilla al pisarla pudiera tener incorporado algo de la resina del ambar…
Bueno, si no les gusta la teoría, al menos propongan una mejor, que joder.

Nos fuimos de Hel apuntando a los lagos Mazurianos, última etapa polaca de esta primera visita al país (como verán luego, planeamos visitar Cracovia, al sur polaco, a nuestro regreso de Rusia)
Los Mazurianos están en la zona noreste de Polonia, y son una región muy apreciada por todos los que practican deportes acuáticos. Como el viaje fue un poco largo, le ordenamos al navegador que encontrara un camping intermedio en el camino: así fue que llegamos al atardecer a Dywity, ubicado en un lugar bellísimo, en la curva de un río. Muy campestre, el sitio estaba escasamente ocupado. Sus instalaciones resultaron de primera.
Habían allí acampando dos ciclistas holandeses que viajaban pedaleando unas bicicletas rarísimas, bajitas, construidas con unas carrocerías aerodinámicas que les permiten alcanzar altas velocidades. Locos hay para todo.
A la noche me tocó cocinar y como verán en la foto, la presentación es buena: el vino es búlgaro.
Como era un sitio de pernocte, mucho más para contar de allí no hay, salvo la estúpida anécdota de haberme olvidado al abandonar el camping mi equipo de higiene, incluida afeitadora eléctrica, en el bonito baño del camping. Fue así que hubo que regresar unos pocos kilómetros para recogerlo.

Continuamos al día siguiente a los lagos llegando a la ciudad de Giźycko en donde un bastante informal camping náutico nos esperaba. Digo camping náutico pues estaba en una marina y parecía destinado a albergar viajeros en yates que desearan usar baños y duchas terrestres.
El pueblo está a orillas del lago Niegocin. Un pequeño puerto, muy bonito por cierto, alberga numerosas embarcaciones privadas y de alquiler de todo tipo y tamaño. El pueblo en sí, muy del “este”, feucho y aburrido.
El camping ofrecía Internet, pero no.
Internet: bastante poco frecuente en los campings polacos. Si la hay, es probable que no sea WiFi sino una compu en la recepción que se usa tarifada por tiempo. Otras veces anuncian WiFi pero resulta tan débil que hay que estar al lado de donde emiten para poder usarla. Así pasó con este último, pero al menos pudimos leer y escribir mails. En las ciudades existen ciber como en todo el mundo, pero da fiaca parar cuando uno está caminando y conociendo. También hay bastante free hot places públicos y redes WiFi privadas que no encriptan, pero hay que tener la paciencia de parar de vez en cuando, prender la máquinita y ver si se pesca.

El tiempo sigue inestable, con porfiada insistencia por la lluvia. Esperemos que mejore.
Mañana ingresaremos al primero de los países bálticos: Lithuania, o Lietuva (los otros dos son Latvia o Letonia, y Estonia)

Hasta luego

Polonia 4

Camino a Pomerania, Gdańsk (15 y 16 de junio)

Llegamos a Gdańsk a la tardecita así que fuimos derecho al camping. Tomamos el scooter e hicimos una escapada a la peatonal céntrica de noche, sólo para darnos el gusto de verla, reconocerla previamente para regresar el día siguiente, …y para tener excusas de quedarnos a cenar por allí. Elegimos un restaurant que nos pareció apropiado y pedimos bigo (un guiso con salchichas, papa y chucrut, muy típico polaco) y pierogi, que a pesar de su nombre no es un plato italiano: los pierogi son unos raviolones rellenos de diversos ingredientes como ser cerdo, carne vacuna, frutas, y vaya a saber cuántas otras cosas más. El bigo resultó muy sabroso pero con sabor a poco, y los pierogi raros, agridulces y sorprendentes, pues eran de cerdo y lo sirven acompañado con una guarnición de duraznos al natural y ¡con crema!...Todo con Piwo (cerveza)
Regresamos luego de esperar un rato para que bajara la alcoholemia, pero al llegar hacía tanto frío, que la repusimos rápidamente con unas vodkas que teníamos guardadas en Aurelia.
El día siguiente amaneció con sol, ¡por fin!

En épocas modernas, Gdańsk o Danzing en alemán, era el centro de las llamados tierras orientales de Prusia, por eso, históricamente Alemania lo reclamaba como propia. Fue un constante discurso propagandístico de Hitler reclamar Danzing que había quedado en la nación polaca al terminar la primera guerra. En realidad Hitler usaba ese reclamo para disfrazar su intención de apoderarse de Polonia cómo hizo poco después con la connivencia de Rusia que tomó su parte (pacto Ribbentrop-Molotov), y con la oposición de Francia e Inglaterra que finalmente le declaran la guerra.
Al terminar la guerra (la segunda guerra mundial) y con Polonia destrozada, Gdańsk queda como territorio internacional bajo tutela aliada, según el tratado de Versalles. Polonia reemplaza ese, su principal puerto, desarrollando Sopot y Gdynia, muy cerquita de Gdańsk. Al regresársele Gdańsk a Polonia, esas otras ciudades quedaron integradas en lo que se dio en llamar la triple ciudad de Gdańsk, Sopot y Gdynia.

Regresamos a la ciudad pero esta vez empezamos por la ribera del mar, una especie de dársena alimentada por el Mar Báltico. Allí encontramos una chalupa amarrada transformada en restaurant de pescado y decidí comerme un abadejo frito (bah, un filet solamente). Desde esa chalupa pudimos enganchar Internet probablemente de algún hotel de las cercanías.
Rematando la ribera, una impresionante grúa de madera, de más de 400 años, que servía para cargar y descargar los barcos y que funcionaba con tracción a sangre: varios hombres caminaban en el interior de sus dos gigantescas ruedas enrollando así la soga en el eje en común que las unía. ¡Fuerza polacos!

Volvimos a la peatonal, que en realidad es el viejo camino real, absolutamente renacentista y gótico, totalmente reconstruido después del 45 pues como pasó en todo Polonia, lo que no arrasaron los alemanes en el 39, lo destruyeron los rusos en el 44 al avanzar hacia Berlín y derrotar a los nazis en el frente oriental.
Decía que esta peatonal/camino real visto ayer de noche y completando su aspecto de día, nos pareció soberbio. Está lleno de construcciones con fachadas muy decoradas, algunos interiores muy lujosos del XVII y XVIII, estatuas y fuentes en las calles, mucha movida musical con gente ataviada con ropas típicas, negocios de souvenires varios, etc.
¿Saben algo interesante? No hay casi turistas japoneses. ¡Increíble!
Luego de tanto barroco y medioevo nos movimos hasta el otro extremo de la ciudad, a los famosos astilleros, antes llamados astilleros Lenin.

Les recuerdo: En Gdańsk, hacia 1980, un ignoto electricista llamado Lech Wałęsa incitaba a la huelga parado encima del muro perimetral de los astilleros (una imagen que resultó luego el icono de la rebelión anti URSS en el mundo). El reclamo, que originalmente tenía que ver con temas salariales y con reivindicaciones que se habían iniciado 10 años antes en una huelga que terminó muy mal para los obreros, pronto se transformó en una movida política que reclamaba elecciones libres, o sea con posibilidad de otras listas además de las del partido. Luego de diversas represiones y huelgas masivas y más represiones, ayudado por la presión internacional incluida la iglesia, y el escenario favorable que introdujo la presencia de Gorvachev en el Kremlin ruso, el Partido Comunista polaco concedía un 30% de los escaños del parlamento nacional para ser electos con listas extra-PC. Los candidatos del movimiento/sindicato Solidanoŕć (Solidaridad) triunfaron rotundamente. El PC polaco rompe con el PC ruso y cierto tiempo después, en igualmente libres elecciones presidenciales, Wałęsa es electo presidente. Toda una historia de Hollywood la de don Wałęsa sino fuera que ésta, no tiene un final feliz. Luego de 5 años de presidencia, las enormes dificultades económicas y el desorden político post-comunista desgastan a Wałęsa quien termina perdiendo elecciones con un frente opositor de renovados post-comunistas, los que a su vez, algunos años más tarde, terminarán perdiendo la conducción a mano de los conservadores europeistas que actualmente conducen Polonia. Como bien leí por ahí, teniendo en cuenta el turbulento pasado de este país, el desorden y caos político actual son una maravillosa estabilidad.
Ah, nuestro héroe de Hollywood sacó 3% del voto en las últimas elecciones en que se presentó.

En la puerta de los ex astilleros Lenin, vimos dos poderosos símbolos: un monumento constituido por tres altas cruces de acero en memoria por los caídos en las revueltas de 1970. El otro símbolo es un cartel de tela, sujeto a la verja de entrada, probablemente puesto por un sector crítico del astillero que dice: “Los tiranos del este no destruyeron el astillero; ahora los funcionarios de Bruselas juegan las cartas”. Toda una definición.

Cuánta historia tiene Europa, cuánta cosa siempre leída y lejana y ahora palpable y presente. Por favor, indulgencia para este vulgar cuentista de viaje que a veces se cree con el derecho de aburrir con su redescubrimiento de la historia.

Polonia 3

Camino a Pomerania: Torún y Malbork (13 y 14 de junio)

Cancelamos el último día en Poznán porque seguía lloviendo así que armamos campamento y rumbeamos para Pomerania.
(Recién me entero que los famosos perros de pomerania, provienen de Polonia.)
Pomerania es una vasta región de Polonia que abarca desde el bajo curso del río Vístula hasta la zona de su desembocadura en el Mar Báltico.
En el bajo Vístula queríamos ir a Torún pero antes, con Aurelia rumbeamos al sur, hacia Kornik, esa ciudad que el día anterior en Rex no llegamos a ver por lluvia. Bueno, este día también llovía pero en autocaravana es diferente, no?
Kornik ostenta una curiosidad para nosotros: un famoso castillo de por allí, el Kornik Palace perteneciente a la familia Gorki, supo pertenecer a la familia Czarnowski, si, así como lo leen. Ansiamos encontrarnos con la polaca cuando regresemos para preguntarle si no guardó algún papelito que la acredite titular de aunque sea una torre, un puente levadizo o una mazmorra de ese castillo. Como llovía nos limitamos a dar una vueltita por allí sin más.

Luego enfilamos al norte hasta Gnienzo, que quiere decir nido.
Según cuenta la leyenda, Letch, nieto de Piast y abuelo de Miszko (cuasi mitológicos fundadores de Polonia), junto con sus dos hermanos Rus y Chek, andaban por allí buscando en donde establecerse. Lech encontró un nido a la orilla de un hermoso lago, con una águila blanca anidando en él. El amigo Lech decidió quedarse allí y sus descendientes terminaron fundando Polonia. Sus hermanos continuaron sus caminos y terminaron fundando ¿imagínense qué naciones?
El águila blanca, a pedido de Lech, quedó como emblema de la nación hasta hoy en día.
Gnienzo reclama para sí la autoría de Polonia, cosa que le discuten algunas otras ciudades. (la discusión pasa, entre otras cosas, por definir en qué ciudad se bautizó el duque Mieszko, primer gobernante del país, por ejemplo).

Estacionamos en un parking cercano y caminamos una bonita explanada parquizada hasta una elevación en donde está la catedral de Gnienzo: su curiosidad, además de una colección de estilos en las rejas de las distintas capillas interiores, es el sarcófago de plata de un tal San Adalberto, que obtuvo su categoría de santo entre otras cosas, por haber sido decapitado mientras intentaba evangelizar a unos bárbaros.
Fuera de la catedral, en su cara principal, emerge una calle con edificios barrocos muy bonitos, los que apreciamos y fotografiamos por varias cuadras. Sorpresivamente, adivinen: se encapotó todo y nuevamente a llover, esta vez a cántaros. Tuvimos que a retornar a la fe, o sea replegarnos a la catedral a aguantar el chubasco y escuchar misa que casualmente se oficiaba en ese momento.
Una mención en este punto a la fe religiosa de los polacos: son profundamente y mayoritariamente (85% de la población) católicos. De más está decir que el Papa Karol Wojtila (Juan Pablo II), polaco de nacimiento, es aquí tan famoso como Maradona en Argentina. Sus estatuas y homenajes están por doquier. El pueblo polaco supo mantener su religión durante el período comunista no sólo por su fe sino por los buenos oficios de un obispo que negoció con las autoridades para que no se prohibiera el culto en años tempranos de la posguerra (no dicen claramente qué cosa negoció a cambio…).
Regresamos mojados a Aurelia y salimos de Gniezno. Rumbeamos ahora sí para Torún en donde acampamos ni bien llegamos, pues era un poco tarde. Decidimos conocer la ciudad el día siguiente, moviendo a Aurelia hasta a algún parking céntrico. Así lo hicimos.
Torun, ciudad medioeval, como todas en Polonia, masivamente reconstruida después de 1945 ya que el bombardeo ruso prácticamente arrasó con casi todas las ciudades en este país. Tiene Torún la chapa de haber sido cuna de Nicolás Copérnico, de quien existen innumerables rastros en la ciudad.
Nos dedicamos a caminar tranquilos este pueblito y, como suele decirse, dejarnos perder. Puedo contarles que lo rodea una muralla con innumerables puertas que dan a la orilla del Vístula. Las casas remanentes o reconstruidas son bien medioevales y algún gótico tardío. Casi nada clásico, menos neoclásico. De golpe nos encontramos con una estatua en bronce de un burro, tamaño casi natural, en el medio de la vereda. Nada decían las guías acerca del burro ni tampoco pudimos averiguar el porqué de su homenaje.
Una delicia local es el pierbike o pan de jengibre, el que lo hacen de mil y una formas, con o sin chocolate: delicioso. Ceci, fiel a su dieta, no comió más que un pedacito, y me pide que aclare que fue solo un pedacito.
También fue grato haber coincidido en un diminuto bar en donde nos sentamos a tomar un café, con dos parejas cuyos varones eran argentinos, ambos ellas italianas, asistiendo en Torún al casamiento de un amigo. Como se imaginarán, nos quedamos conversando un rato largo.
La visita terminó con un paseo por las orillas del Wista, o sea el Vístula. Sigue lloviendo y hace frío. ¿Habremos salido de Ushuaia? Grrrr…..
Juntamos a Aurelia y seguimos para Gdańsk, al norte, a orillas del Báltico. Pero antes le
echamos una miradita de afuera y desde el auto (seguía lloviendo) al castillo de Malbork, que está en el camino.
El castillo de Marienburg en Malbork es actualmente el castillo gótico más grande de Europa y fue el más grande construído por la orden de los caballeros teutónicos, orden que mucho tiene que ver con la historia de Europa. (en otro blog les contaré la historia de estos teutónicos gentleman).
Sigo luego con Gdańsk.

Do widzenia

Polonia 2

Primeros pasos por Polonia: Poznán (10 al 13 de junio)

Dejamos Berlín el 10, no sin antes recoger un par de neumáticos nuevos para Aurelia, que andaba gastada de las patas delanteras, la pobre. Encontrar el taller sin un solo tropiezo solo fue posible gracias a la magia del navegador: una maravilla.
Entramos a Polonia (un emocionado recuerdo al amigo Ricardo) por la ruta que lleva de Berlín a Varsovia, pero pensando en detenernos en Poznan, cuna y corazón de la Polonia histórica.
Antes de ello, no sobrevino una duda acerca de si debíamos o no tener viñeta de autopistas, una especie de oblea que muchos países europeos obligan a pagar para usar sus autopistas. Las guías nada decían al respecto, pero la ruta estaba llena de carteles que hablaban de “viñet”, seguido de una jerga en polaco, definitivamente inentendible.

Hagamos un paréntesis lingüístico. El polaco es uno de los siete idiomas eslavos del centro y este de Europa; los otros seis son el croata, el serbio, el esloveno, el eslovaco, el checo y el ruso. El año pasado tuvimos algunos modestísimos éxitos con el croata, ya que aprendimos a leer alguna que otra cartelería y a usar simples palabras de la vida cotidiana. Pero saber poquísimo de uno de los idiomas significa saber nada de otra de las lenguas eslavas. A esta altura, comenzamos a lamentar muchísimo no haber conseguido un diccionario polaco-español antes de salir de viaje; gran error. No se puede tener semejante descuido con un idioma eslavo y para colmo en un país del este, en donde no es frecuente para nada que la gente hable inglés.
En resumen, deberemos conseguir urgente un diccionario polaco-español so pena de no lograr conocer nada del pueblo polaco.

Volviendo al tema de la viñeta famosa: Finalmente, logré entender en una estación de servicio que no era necesario la viñeta para Aurelia, salvo que engordara y superara las 3,5 toneladas que ya pesa.
Compré allí un café pagando con euros para juntarme con cambio en slotys, la moneda polaca.
Polonia está en la Unión Europea pero aún no cambia su moneda. Este detalle monetario hace que todavía sea un país barato en términos de Europa del oeste. Comida, combustible y mercadería en general son sensiblemente más baratos.

Poznan es la capital de la región conocida como Wielkopolska, o sea la “Gran Polonia”. Fue en esta zona en donde se organizó el primer estado polaco en la edad media cuando se juntaron unas cuantas tribus eslavas que andaban por allí. Príncipes y reyes nacieron y se enterraron por aquí hasta que las incursiones bohemias (checas) volvieron la zona un tanto peligrosa para los polacos que se refugiaron en la más segura Varsovia.
Se dice que en esta zona se “respira” Polonia mejor que en cualquier otra.
Poznán nos sorprendió gratamente: el camping resultó muy bueno, equipado como los “occidentales”, y barato además (algo así como la mitad de lo que pagábamos el año anterior en el oeste.). El día de la llegada lo dedicamos al regocijo y a la distensión, o sea nos rascamos el ombligo en el camping, ya que ambos nos declaramos cansados del viaje.
El día siguiente salimos con la Rex decididos a conocer. Les cuento que… ¿Cómo que quién es Rex? ¿no les conté que ya bautizamos al scooter? Pues bien: se llama Rex. Decía que… Les cuento que con bastante facilidad llevo instalado en la motito el navegador, con lo cual, vamos como exactas saetas al destino elegido sin tropiezos. Una clave para ello fue decirle al navegador que somos “bicicleta” en lugar de auto o motocicleta, para lograr que nos evite las autopistas y rutas prohibidas para scooters
Elegimos primero ir a un poblado cercano llamado Kornik, pero en el camino, una persistente lluvia y un marcado descenso de temperatura nos hizo regresar. Para colmo yo había salido en bermudas y ¡sin campera!... Fuimos entonces sí al centro de Poznán en donde funcionaba ese día (Corpus Cristie, según dedujo Cecilia) una colorida feria en la plaza principal. Recorrimos pacientemente y gustosamente los puestos, alternando con paradas bajo algún toldito cada vez que la lluvia arreciaba.
Muy placentero fue descubrir mirando a la gente que pasaba, la fisonomía de tantos amigos y conocidos con raíz polaca que uno conoció en su vida, empezando con mi querido y ausente amigo Ricardo, pasando por Ana Czarnowski, Brozec, el finado Jakimchuk, mis pacientes Zapruzki y Szieszcowski, mi compañero de secundaria Jasinsky o mi amigo de la infancia Cetovich.
Es Polonia el paraíso de las rubias; las hay de todos tipos: flacas y gordas, medianas y altas (bajitas, no), lindas y feas, pero todas rubias. La que vemos morocha, seguro es teñida. Los hombres, ciertamente con rasgos más blandos y más parecidos a nosotros que los germanos o los demás eslavos. Nos evocan a los Wallesa de las fotos o a bonachones rubicundos de mirada buena como el fallecido Papa Juan Pablo II. Los chiquilines, un primor: todos parecen salidos de una película de Heidy. Linda gente, ¡lástima que hablen tan difícil!

Recorriendo, descubrimos que en Poznán, el famoso pianista Ignacio Paderewski era también un activo político quien con sus discursos provocó el levantamiento de Wielkopolska en 1918, el que, al final de la gran guerra, logró independizar la región de la perdedora Alemania que porfiaba en reclamarla como propia.
Al regresar, dedicamos el resto de la tarde a darle a Aurelia su primer lavado ya que estaba muy roñosa.
El día siguiente estaba planeado para completar el reconocimiento de la zona, pero amaneció otra vez lluvioso y con pocas perspectivas de mejorar. Por ello, decidimos abandonar Poznán y rumbear para el norte.
Antes, en una emotiva ceremonia, le otorgamos a Aurelia la ciudadanía argentina, ya que cumplió su segundo año con nosotros. El sencillo acto consistió en adherirle unos vinílicos que habíamos hecho preparar en Argentina y otorgarle así su carácter de doble ciudadanía (alemana y argentina).
Seguimos.

Polonia 1

Apuntes polacos.

Necesito reflexionar un poco acerca del país que pronto visitaremos.
Es Polonia un país muy especial.
Fue hace unos ochocientos años el estado más potente de Europa por un par de siglos, y luego fue dolorosamente repartido en tres oportunidades entre las potencias europeas vencedoras en la segunda mitad del siglo XVIII. Polonia desaparece como nación durante dos siglos desde fines de 1700. Recién se constituye nuevamente como país luego de la primera gran guerra (aunque sus límites cambiarían luego de la segunda), sólo para sufrir como ningún otro país, el yugo nazi que asesinó sólo en Polonia más de 3,5 millones de personas. Luego de 1945, algunos incluyen en el rosario de penurias, la característica de comunista con que la que se organizó Polonia y su inscripción en el bloque del este hasta que en 1980, los hechos de Gdansk, Lech Walesa y la primera derrota electoral del comunismo en el bloque de la ex URSS, comenzaron el colapso de la URSS.
Polonia no es un territorio sino que han sido muchos a lo largo del tiempo. En sus épocas gloriosas, cuando se constituyó en el “estado de las dos naciones” (en su alianza con Lituania) poseía enormes extensiones territoriales que abarcaban gran parte de lo que hoy es Ucrania, parte de la actual Rusia y zonas de la actual Checkia y Eslovaquia.
Con su vecina Alemania ha tenido una interminable toma y traiga con territorios que se disputaron mutuamente hasta hacer desesperante la idea de entender qué cosa fue Polonia, qué Alemania y qué Prusia.
Muchos polacos nacieron en territorios que según la época, fueron germanos, prusianos, rusos, bohemios (checos) o ucranianos.
El sufrimiento del pueblo polaco ha sido interminable: durante las guerras prusianas, en numerosas ocasiones los campesinos polacos eran reclutados para distintos ejércitos que las ocupaban, teniendo que batallar contra compatriotas. Por si esto fuera poco, la mayoría de las batallas de la primera guerra mundial se libraron en su territorio.
Todo esto permite intuir en el polaco un ser de una obstinación muy particular, poseedor de un sentido patriótico muy fuerte y una capacidad para soportar derrotas y humillaciones fuera de toda duda.
Como ejemplo de la tragedia polaca, les cuento la historia de una ciudad, Poznán, la que es fiel reflejo de toda Polonia.
Poznán fue fundada en el siglo IX y fortificada por el duque de la zona, hasta que las tropas de Carlomagno (Sacro Imperio Romano de Occidente) en el año 1005 la conquistó. Luego, fue destruida por el príncipe de Bohemia. Hacia el 1250, Poznán renacía comercialmente. Ya en el 1600 la invaden sucesivamente Suecia, luego Prusia y finalmente Rusia. Hacia el 1700 prácticamente desaparece por la peste. Hacia fines de ese siglo XVIII fue repartida y quedó en manos de Prusia, que luego sería Alemania. Al terminar la gran guerra, se independiza y vuelve a formarse la nación polaca, pero en la segunda guerra, Alemania vuelve a apoderarse de ella. Al terminar la segunda guerra mundial, queda incluida en el bloque del este y sufre severas represiones de trabajadores en la huelga de 1956. Como ven, todo un martirio.

Ese parece ser el “ser” polaco que iremos a conocer. Veremos.

Alemania 3 (Berlin)

Berlín (del 6 al 10 de junio)

Partimos de Weimar al mediodía y luego de un par de pifiadas en salidas o entradas de autopistas, llegamos al camping de Berlín. Esta vez fuimos a buscar específicamente aquel que habíamos usado en 1985, en el anterior viaje, con los chicos incluidos. Recordábamos muy bien haber estacionado la combi Volkswagen que usábamos entonces como motorhome, al lado del muro, en la periferia oeste de Berlin. Queríamos ir a ese mismo camping y ver cómo había cambiado. Y vaya si cambió.

Para quienes no están familiarizados con la cuestión del muro, les recuerdo que el famoso muro dividía a la ciudad de Berlín en dos, pasando más o menos por su mitad geográfica, la puerta de Brandenburgo: hacia el oeste el Berlín controlado por los aliados, Francia, Inglaterra y EEUU; hacia el este, la capital de la República Democrática de Alemania (DDR), bajo gobierno comunista y asociada a la URSS, o sea, el sector ruso. Esta separación complementaba la división de toda Alemania en dos, según decidieron los ganadores de la guerra. El problema es que Berlín quedó profundamente enclavado en Alemania del este. Cuando en 1965 la DDR decide levantar el muro, no solo dividió la ciudad en dos, sino que rodeó además la porción aliada de la ciudad en el resto de sus límites con la DDR. Allí, en la zona oeste de Berlín occidental, a metros del muro, habíamos dormido aquellos días de 1985.
No todo el trazado del “muro” era una pared, como en el centro de Berlin. En la mayoría del perímetro era una franja de tierra de nadie, limitada por alambres y fielmente vigilada por torres con guardias armados y perros: eso era lo que veíamos desde nuestro vivac en 1985.

Nos tocó prenda, o sea nos fuimos a Berlín. Tomamos el bus y luego otro bus. Nuestras prioridades ese día eran conseguir un navegador que ande: ¡y lo logramos!.

Con la retrocámara y el navegador, armé un nuevo tablero de control de Aurelia, tal como se ve en la foto. Todo un lujo.

Compramos también un buen par de cascos para andar en scooter y una bruta cadena para amarrarla allí donde la dejemos. El lugar en donde comprar estos artículos de moto nos lo indicó un eficiente empleado de una casa de deportes.
Con todo a cuesta, regresamos al camping, almorzamos y en seguida volvimos a la ciudad, inaugurando esta vez la motito.
Comprobamos que fue una buena decisión ya que ganamos en independencia. Se estaciona en cualquier lugar sin pagar y sin problemas, y es cómoda de asientos. Como contrapartida, nos perderemos las interesantes experiencias de usar los medios de transporte locales.
Berlín es una ciudad espectacular. Probablemente, quienes amen vivir en una ciudad muy organizada, con gran cosmopolitismo y notable tolerancia racial, gran movida cultural y un entorno verde formidable (33% de Berlín son espacios verdes), amarán vivir en Berlin, si pueden… Es una de las ciudades más caras de Alemania.
No obstante ello, el año pasado en Buenos Aires conocí un par de muchachos argentinos de veintipico años que pasaban varios meses del año en Berlin con lo que juntaban haciendo malabares en los semáforos (actividad ciertamente desconocida por aquí) y viviendo de okupas en casas del ex-este.

Todo lo fantástico descrito para Berlín occidental no alcanza a su parte oriental, aquella que estaba del lado este del muro. Todavía se distingue claramente en ella el uso de los espacios que el comunismo hacía, tan distinto del occidente. Grandes lugares abiertos, edificios austeros pero enormes, monótonos y grises. Aún queda muchísimo de ese urbanismo que nos llamó la atención en 1985, cuando con un poco de aprensión cruzamos el muro y conocimos “el este”. Eso si: las paredes y espacios que antaño vimos libres de publicidad, hoy están tapizadas por la totalidad de las marcas internacionales de occidente: M&A Lafayette, MacDonnalds, CocaCola, L Vuitton, Burberrys, Lacroix, etc.

Pero también está en el ex-este, el Berlín antiguo, el Berlín de los grandes edificios monumentales neoclásicos que hoy albergan a la mayoría de las embajadas, el bello Rathaus (municipio) de ladrillo a la vista, la Ópera, la catedral, los principales museos ahora organizados en la “isla de los museos” y los palacios de los reyes y káiseres. Bueno, en realidad el Palacio Real de Berlín no lo vimos pues fue dinamitado en 1950…

Reflexiones para el café: Estuvimos tres días en Berlín, y dos de ellos casi exclusivamente en el ex-este. Debo reconocer que la emoción se peleaba con la razón cada vez que intentábamos explicarnos mutuamente lo que allí había pasado hace más de 50 años, lo que pasó hace poco cuando cayó el muro y lo que está pasando ahora.
La razón me dice que hace sesenta y pico de años, allí se confrontaron como en muy pocos lugares del planeta las experiencias socialista (comunista) y capitalista en la posguerra. Occidente puso en “su” Berlin occidental, toda su opulencia; el este mostró la cara sacrificada y austera de un experimento social inédito hasta entonces en el mundo. Pero la emoción me cuenta que algo salió muy mal porque a poco de andar fue necesaria una pared para evitar la migración hacia el oeste.
La razón detalla que hace 20 años se derribó el muro y hace 19, los habitantes de la ex DDR votaron masivamente unificar Alemania, uniéndose no sólo a la geografía de la República Federal de Alemania sino sometiéndose también a su forma de gobierno, adhiriendo a su sistema capitalista y a su estilo de vida. La emoción me dice que se equivocaron pues mientras algunos festejan su crecimiento económico individual, la gran mayoría sigue emigrando para emplearse en las grandes empresas en la parte oeste. Los que se quedan en el este, sufren siendo un clásico proletariado occidental, probablemente algo más cómodos que en Paraguay o Argentina, pero añorando el pleno empleo y la gratuidad de servicios y asistencias diversas que les ofrecía el benefactor estado socialista que dejaron atrás.
Las razones que los poderes de occidente ven en el fracaso de la experiencia comunista no me van. A mi me duele el fracaso de una experiencia esencialmente solidaria cuando pienso que lo que falló fue justamente la idea del bien común, del esfuerzo en conjunto, de los ideales compartidos. Es duro, duro de aceptar.
Para consolarnos tomamos un café en un barcito en una esquina cerquita del “checkpoint Charly”, aquel lugar emblemático en donde los dos bloques enfrentaron sus tanques en una esquina, en el único lugar en Berlín por donde se podía circular entre el este y el oeste.
A la vuelta, un auto patrulla nos detuvo por andar por la avenida 17 de junio en scooter; no sabíamos que para este tipo de vehículo había que tomar una callecita paralela especial para vehículos de baja velocidad (bicis y scooters). A pesar de no tener encima el papel del seguro de la moto, no nos puso ninguna prenda, porque ya estábamos en Berlín!! , adonde nos iba a mandar. ja, ja., chiste alemán.