Polonia 7 y Eslovaquia

Polonia, (Zakopane) y Eslovaquia (Bratislava), (21 al 24 de julio)

Zakopane es una localidad montañosa, que si no estuviera en los Cárpatos, muy bien podría llamarse alpina.
Ya el camino hacia este pueblo la hermosura de colinas verdes sembradas de pinos anticipaba que lo que iríamos a ver: debía ser muy pintoresco, y lo fue.
Los Cárpatos son la cadena montañosa más alta de Europa luego de los Alpes, y los Tartras, las montañas más altas de los Cárpatos. Allí en los altos Tartras está Zakopane.
Una vez instalados en el camping, sacamos a Rex y al centro. El pueblo tiene patente de esquí y de montaña, como cualquier localidad alpina suiza o austíaca. Muy coqueto, con una peatonal absolutamente desbordada de gente. La recorrimos entera hasta llegar a la base del telesférico que deposita esquiadores en la cima (en invierno, obviamente). En el camino, de todas las delicias culinarias que se ofrecen a los paseantes, elegimos queso, probablemente de oveja o de cabra, ahumado y en hebras: delicioso.
Apunte ahijado, que con este chimento apabullará a sus profesores de arquitectura: toda la zona lleva la impronta de un tal Stanislaw Witkiewicz, (1851-1915) arquitecto mayor de Zakopane quien ideó y construyó un estilo de vivienda de madera a cuatro aguas, con detalles muy especiales que a un neófito como yo se me escapan, que lleva su nombre: “estilo Zakopane”. Su hijo Ignacy Witkiewicz (Witkacy), fue no menos famoso pero por otros motivos: asesinó a su novia, huyó a Australia, regresó para pelear la guerra contra los alemanes, dirigió obras de dragado en la ciudad y hasta se dió tiempo para fundar una compañía de teatro que lleva su nombre.
Al anochecer, cenamos en un restaurante que anunciaba “churrasco” y speto, obviamente de inspiración brasilera.
Zakopane nos sorprendió por lo bonito y por lo inesperado, ya que no imaginábamos paisajes alpinos como este en Polonia.

Comienza ootro día y rumbo a Eslovaquia, otro país que en nuestra arbitraria programación definimos como país de paso, en este caso hacia Hungría.
El año pasado habíamos visitado bastante cuidadosamente la República Checkia y asumimos que su desmembrada hermana Eslovaquia (recuerdan que integraban Checoeslovaquia) no nos enseñaría algo muy distinto.
Así fue que desembocamos rápidamente en su capital, Bratislava. Camping russian-style al lado de un lago, muchísima gente local y un calor bochornoso.
Bajamos a Rex y rumbeamos para el centro (8 km) pero a mitad de camino, el scooter se planta totalmente: no quiere saber más nada, sin explicación. Con gran frustración y mayor calor aún, lo dejamos en una estación de servicio, tomamos un taxi, sacamos a Aurelia del camping y recogimos al enfermo. ¿Qué hacer ahora? Para empezar, refrescarnos. Después de una ducha, todo se ve mejor.
La conserja del camping no tenía ni idea de talleres. Mediante Internet, colgado de la WiFi del hotel de al lado del camping, ubiqué tres o cuatro direcciones de talleres de reparación de scooters en Bratislava. Obviamente, sería al día siguiente, pues ya era más de las 20 hs.
A la mañana siguiente, dejamos el camping y camino al taller elegido nos topamos muy cerca del camping con otro taller de motos y scooters que no estaba en mi lista. Muy solícitos se ofrecieron a revisar al enfermo, pero el doctor, digo el mecánico, había que esperarlo pues no había llegado aún.

Nos pusimos a almorzar en un restó muy bonito, al lado del taller (y del mism dueño).

Luego de más de una hora apareció el sujeto: veintipico, todo tatuado, en short y remera, corte de pelo punk, nada de inglés. Lo primero que hizo fue poner un equipo de música a full con rock pesado que sonó todo el tiempo sin piedad. Muy profesionalmente revisó todo el sistema de carburación, deteniéndose particularmente en el cable del acelerador, el que estaba un tanto endurecido y no regresaba bien. Diagnóstico: ahogo por mal uso el acelerador. Rex parecía haber revivido. Mmmm, no muy convencido, pagamos 20 euros de mano de obra y nos fuimos.
Con mucho calor dejamos Bratislava. Pero a los pocos kilómetros reflexionamos y decidimos que no nos íbamos a dejar expulsar por circunstancias ajenas a nuestra decisión, así que regresamos, volvimos a mismo camping (y al mismo lugar en el camping), sacamos a Rex y otra vez al centro, y otra vez se plantó ¡casi a la misma distancia que el día anterior! Intentamos llamar por teléfono al taller pero descubrimos que en el recibo que nos habían dado no figuraba el número de teléfono. Tomamos un tranvía que nos dejó el camping, gracias a los buenos oficios de una macanuda joven mujer que al vernos sufrir tratando de preguntar a la mujer de un quiosco qué tranvía tomar, en perfecto inglés nos indicó cuál era e correcto.
Llegar, sacar a Aurelia, juntar a Rex y pasar por el taller para descubrir que era tarde, y ya cerró. Nueva ducha ansiolítica termocompensadora y a dormir.

Bratislava y tu calor: no nos vas a expulsar. Con ese lema en la cabeza, empezamos la mañana el día siguiente en el taller de ayer.
Esta vez Papo desarmó todo el carburador, el que encontró limpio, y luego de renegar, aceptó cambiar la bujía, como le había sugerido yo el día anterior. Santo remedio. La muy cretina entraba en corto al calentarse, por eso siempre a la misma distancia se plantaba. Papo la fue a probar 10 km y perfecto.
Dejamos a Aurelia en el taller y nos fuimos a recorrer el centro, al cual, esta vez, llegamos impecablemente.
Menos mal que insistimos. Descubrimos una ciudad muy interesante.
Para empezar un castillo de aspecto muy curioso: cuadrado y con cuatro torres angulares, parece de lejos una cama cucheta. Es muy antiguo (época celta) pero se incendió en 1811 y se reconstruyó fielmente en el siglo XX. No lo visitamos por dentro.
Luego el palacio de Primacial, en donde Napoleón entró triunfante a firmar la paz de Pressburg luego de la batalla de Austerlitz, la batalla de los tres imperios: Austrohúngaro contra Rusia y Napoleón.
Una antigua Puerta de San Miguel del 1300 y una plaza central en donde una sinfónica y un coro polifónico con una soprano magnífica, ensayaban unas piezas desconocidas (no pudimos averiguar su autoría) que sonaban como Carmina Murana.
Finalmente llegamos a la Iglesia de San Martín de Tours, que ha sido agraciada por una vía rápida que pasa por su fachada principal a escasos metros (casi no hay vereda) cuyo tránsito proveniente del puente nuevo, amenaza con derrumbar el edificio (puente nuevo y vía rápida hechos durante el período comunista.)
La iglesia es muy bonita. Aparte de una famosa estatua de San Martín cortándose su propia capa para dar abrigo a un pordiosero, tiene una cripta importante y un tesoro digno de ver. En el piso de una de las naves, un vidrio deja ver unas sepulturas en la cripta de una primitiva iglesia previa a la de San Martín.Aquí fueron coronados once reyes y ocho reinas húngaras, incluida María Teresa, en la época del imperio.
Al terminar la visita, pudimos comprobar algo que ya habíamos leído: Eslovaquia se resistió más que su hermana Checkia a la occidentalización luego el colapso e la URSS. En el correo, hermoso edificio ochocentista con una cúpula vidriada espectacular, ¡está prohibido tomar fotografías!. Clásico estigma de la era soviética.
Regresamos al taller, recogimos a Aurelia y partimos para Hungría, satisfechos cual Hércules luego de alguna de sus proezas, de haber vencido la adversidad y no habernos dejado expulsar de Bratislava sin conocerla.

Vamos a Hungría

Polonia 6

Polonia, (Varsovia y Cracovia), (16 al 21 de julio)

El camino de Brest a Varsovia fue horrible en lo que a ruta se refiere. Para colmo, tuvimos un pequeño problema por la falta del papel de ingreso de Aurelia a Bielrrusia, situación que se sanjó con una multa de... 4 euros.

El ingreso a Varsovia, muy complicado por el tránsito. Además, el camping estaba en un lugar difícil de reconocer en la primera pasada. Confiamos ciegamente en el navegador y cuando casi nos dábamos por vencidos, voilá, el camping apareció. Maravilloso navegador, cuánto te agradecemos.
El camping tenía ya ubicado a un grupo organizado de caravanistas camino a Rusia, que bajo el sugerente y muy original nombre de “Perestroika Tours” se encarga de resolverle a los tedescos toda dificultad para el ingreso y camping en Rusia, y hacerlos sentir que fueron a la gran aventura. (bueno, déjenme alardear un poquito; tengan en cuenta que nosotros resolvimos en solitario todo ese rollo con éxito.)
Lo más positivo del encuentro resultó ser una pareja de organizadores de estos grupos, Kevin, de origen galés y Niujane, turca, quienes aparte de resultar muy agradables en la charla, nos pasaron unos datos claves de campings en Turquía que mucho iríamos a agradecer luego. Kevin además, descubrió que nosotros éramos los argentinos en caravana que habíamos estado en Haapsalu, Estonia, unas semanas atrás, porque el dueño de aquel lugar le había hablado de nosotros, y hasta se acordaba haber visto allí el póster de Ushuaia que le dejamos al dueño el camping . ¡Vaya pequeñez la del planeta!
Decidimos no arriesgarnos con Rex visto el caótico tránsito que habíamos visto al llegar y optamos por un bus que nos dejó en el centro.
Lo primero que hicimos fue treparnos a la terraza del monumental edificio llamado Palacio de la Ciencia y de la Cultura, herencia de la era soviética, aparentemente odiado por los varsovitas por razones múltiples: es un gigante feo, como casi toda la arquitectura rusa de esa época, y representa lo que a Polonia le costó tanto quitarse de encima: los rusos. Dicen que la mejores fotos se toman desde su terraza, porque son las únicas en las que no se ve el edificio…

Varsovia desapareció al final de la segunda guerra, fruto de la sangrienta revancha que Hitler se tomó del levantamiento del gheto de esa ciudad. La heroica gesta de los partisanos polacos y unos cuantos judíos valientes, terminó en masacre y arrasamiento plano de toda la ciudad. Se presume que no quedó un solo edificio en pié en toda Varsovia cuando finalmente el ejército rojo entró para liberar la ciudad en 1945. Por todo ello, no sorprende que la ciudad exhiba un aspecto más bien moderno y un casco “antiguo” curiosamente muy bien preservado: en realidad, el centro antiguo está totalmente reconstruido tal como debe haber sido antes de su destrucción, pero “demasiado” intacto, lo que le quita un poquito de autenticidad y magia.
En el casco antiguo se ubican una interesante torre defensiva o Barbican de 1548 (la original es de esa fecha; esta no), una plaza central realmente bonita, y la casa de Madame Curie y su esposo. Marie Curie fue descubridora del radio y de la emisión radioactiva, y murió de leucemia justamente por ese interés científico.
El castillo de la nobleza está tan bien reconstruido que parece recién hecho. En realidad, la mayor parte de la reconstrucción se llevó a cabo alrededor de 1950, por lo tanto no debe sorprender su lozano aspecto.
El clima sigue fastidioso, con calor y lluvia, lo que lo transforma en un bochorno.
Nos acercamos a lo que fue el gheto famoso, pero es difícil imaginarse el aspecto original que uno vió en fotos o películas, ya que todo desapareció, y esta parte no se reconstruyó como era entonces sino que con el estilo vigente al momento, en la década del 50. El monumento a los héroes del gheto, no logró siquiera conmovernos, ya que está un tanto abandonado y en refacción al mismo tiempo.
Al regreso, ejercitamos las piernas un poquito en búsqueda de un Carrefour cercano en donde exploramos un poquito la posibilidad de un equipo de aire acondicionado portátil para Aurelia, pero no nos convencieron precio y tamaño (muy alto y muy grande, respectivamente, por supuesto).
Resumen: Varsovia la que fué, debe haber sido linda; la que vemos, parece un penoso decorado de aquella.

Partimos hacia Cracovia. Atravesamos muchos pueblos en el camino lo que hizo que el tramo fuera lento y cansador pero una vez más, el navegador cumplió su rol a la perfección dejándonos en el camping Clepardia, quizás el mejor hasta ese momento del viaje, por lejos. Excelente y cuidada área bien parcelada, lugar para camping-service bien organizado, posibilidad de lavar uno mismo la caravana, lavarropas ¡gratis! y WiFi perfecto.
Con Rex llegué fácil a un super, nos abastecimos, comimos y a dormir.
Llovió toda la noche y continuó lloviendo a la mañana, así que abandonando la idea original de ir con Rex al centro, optamos por un bus.
Cracovia se salvo de ser bombardeada por razones que desconozco. Lo cierto es que está intacta y preciosa.
En el casco viejo lo primero que buscamos y encontramos es la ulica (calle) Szczepańska, que bordea a la plac (plaza) Szczepański.
Mi ahijado Sebastián Szcepañski y su hermano Agustín podrán deducir ahora que su apellido paterno se escribe en Polonia con la ń acentuada y no con la ñ, fruto de una probable mutación inmigratorio cuando su abuelo vino para Argentina.
La plaza estaba en reconstrucción así que no la pudimos apreciar correctamente. En cuanto al ilustre Szczepański de la plaza, se trata de un prócer de Polonia.
De allí caminamos a la plaza del mercado, de 1257, está sí, original. Muy especialmente nos impresionó la Lonja e los Paños, antiguo edificio de venta de textiles, hoy devenido en tiendas de chucherías, pero de arquitectura magnífica.
La siguiente recorrida fue la del famoso castillo Wawel, sede de la realeza polaca durante los años en que la capital fué esta ciudad. Lamentablemente, el Recinto de los Apartamentos Privados tenía agotadas las entradas así que nos tuvimos que contentar con los Salones de Estado, que igualmente nos dieron una buena idea de la magnificencia y lujo en que vivían estos monarcas.
Regresamos a la plaza del mercado con la expresa intención de presenciar un rito original: en la Basílica de la Santa Virgen María existe en el altar principal un tríptico (retablo de tres piezas) barroco muy famoso, del cual se sostiene que maravilló a Pablo Picasso. Este tríptico es cerrado puntualmente a las 18 hs todos los días, según leímos. Pues bien, minga de cerrarse: esperamos como 1o minutos y nada. Nos quedamos con la espina de saber cómo se produce el cierre de tan gigantesco y preciado tesoro sin romperlo, ¡ y todos los días! ¿será verdad?

El siguiente día, sin abandonar formalmente el camping (dejamos a Rex cuidándonos el lugar) salimos para Auschwitz,-Birkenau, campo de exterminio de los nazis durante la segunda guerra. La ciudad que los alberga se llama Oświęcim, en polaco. Se trata de tres campamentos llamados Auschwitz I, II y III, según los alemanes. En ellos se produjo el mayor exterminio masico conjunto de judíos y minorías “inferiores” para los nazis, como ser gitanos, homosexuales, romas y otras tantas.
En el camino tuvimos un pequeño accidente ya que nos encajamos en el barro e una ruta secundaria que tomamos por error al encontrar la ruta principal cortada. Luego de intentar infructuosamente por teléfono a través de direcciones de turismo cercanas ubicar un remolque para desatascarnos, me fui caminando un kilómetro hasta un pueblo en donde un par de solícitos polacos se ofrecieron a intentarlo con su auto y una linga. Al regresar a dónde estaba Aurelia, ya había un camión intentando ayudar y finalmente con la linga de los polacos y el camión de marras, salimos del atolladero.
Auschwitz I, campo de concentración y clasificación, está muy bien preservado y en sus pabellones se recorre una muestra escalofriante del mecanismo de eliminación masiva planeado como solución final al “problema judío”. Es absolutamente conmovedor ver, por ejemplo, pilas de anteojos pertenecientes a los prisioneros formando una montaña impresionante, así como miles de valijas con los nombres de sus desdichados propietarios escritos en su superficie, probablemente por ellos mismos antes de ser llevados al exterminio. Pero si algo se puede llamar siniestro es la pila de zapatitos de niños (una cantidad impresionante) que promueve inmediatamente la imagen de esos pobres inocentes (si es que había algún culpable) también asesinados.

Les cuento que de todo lo exhibido en las barracas no llevo ni una foto: experimenté una especie de crisis de respeto por las víctimas que me inhibió a fotografiar su miserable destino.
Auschwitz II, a pocos kilómetros de allí, fué el verdadero centro de exterminio. Como los nazis lo dinamitaron antes de abandonarlo cuando los rusos se acercaban, lo que el ejercitó rojo liberó fue un grupo remanente de prisioneros desnutridos y enfermos moribundos encerrados en barracas y rodeados de alambres de púas. Y es eso lo que se puede apreciar actualmente: interminable cercos de alambre de púas, algunas barracas reconstruídas y las vías del ferrocarril que transportaba a los detenidos camino a su eliminación. Es como ver el esqueleto de algo terrible y tratar de imaginar el horror (no cuesta mucho).

De regreso el horror, fuimos a ver Nowa Huta, un distrito de Varsovia que fue en su momento un experimento urbanístico soviético. Esta “ciudad”, construida en 1949 sin reparar en costos, debía ser autosuficiente y albergar a la comunidad trabajadora de una acería instalada cerca. El estilo “realismo socialista” fue llevado aquí a su máxima expresión, pero al mismo tiempo se lo dotó de cierto vuelo artístico y ornamental que no se admitió en otros lugares. Nueva Huta debía mostrarle al mundo el poderío del socialismo soviético.
El resultado es interesante: la ciudad tuvo un plan, lo que se reconoce por el trazado simétrico de calles y avenidas, la presencia de diagonales y la abundante distribución de espacios verdes. Los edificios son los mismos mamotretos de todas las ciudades pero engalanados con algunas cornisas, algún balcón, una línea de frente en distintos niveles de retiro (¡que atrevimiento!) y algunos otros detalles ciertamente no vistos por nosotros en otras expresiones del “realismo”. En conjunto, la ciudad es bonita. Valió la pena el intento.
Es la última mañana en Cracovia: fuimos nuevamente al casco viejo en donde compramos algunos souvenirs y aprovechamos para echarle un vistazo al tríptico famoso de la Basílica de la Santa Virgen María, ¡y ahora si estaba cerrado! Aprovechamos para apreciar el resto el hermoso trabajo barroco presente en el revés de lo que vimos ayer.
Para terminar, una vueltita por el barrio judío del Kasimier (nada que nos haya entusiasmado) y un “must”: la antigua fábrica de ojalata de Oskar Schlinder, personaje de la película La Lista de Schlinder, de S. Spielberg. El frente es tal cual se lo ve en la peli. Lamentablemente, el interior, actualmente reciclado en museo desde la inesperada fama que le brindó el film, no lo pudimos visitar pues era justo el día semanal en que permanece cerrado.
Aquí termina nuestra visita a la hermosa Cracovia, que como la mayoría de Polonia, nos encantó y disfrutamos mucho con su recorrido.
Mañana, a los Cárpatos.

Bielorrusia

Belarus (Bielorrusia), (14 y 15 de julio)

Nuestra salida de Rusia pasa por Belarus. Reconozco que en nuestro plan no era un objetivo turístico sino un país de paso. No obstante, nos propusimos estar abiertos y atentos para descubrir atracciones ocultas, si las hubiere.

La historia política de este joven país no es muy original: Belarus fue siempre Rusia, devenida en una república socialista, con su lenguaje, acervo cultural e historia íntimamente ligado a la madre Rusia. Sin embargo, a la hora del desmembramiento de la URSS, se la declara independiente de la ex Unión de Repúblicas Socialistas.

Belarus (o Bielorrusia) tiene la reputación es de ser un “museo viviente” de aquellos años felices, ya que allí existe aún el comunismo. Lukashenko, un dirigente reputado de autoritario, es el responsable de mantener un sistema que las ex repúblicas abandonaron rápidamente hace 20 años. Este ex integrante de una cooperativa estatal de criadero de pollos, no obstante su reputación, es votado masivamente una y otra vez por los bielorrusos, con lo que occidente agregó la acusación de fraude a su prontuario político. ¿En dónde está el secreto de la aparente bonanza económica el país, rareza entre las ex Repúblicas? Por lo que leímos, este ex distrito ruso que logra su independencia sin tirar un solo tiro, es básicamente un fabricante y exportador de armas, de allí su aparente bienestar económico.

Pero antes de abandonar Rusia, una última ciudad esperaba nuestro paso: Smolensk. No sé si habrá sido el clima lluvioso, si algo de cansancio se hizo presente o si definitivamente la ciudad es fea, lo cierto es que le dimos un par de vueltas en la autocaravana para ver si aparecía algo interesante, pero no. La guía tampoco se jugaba mucho por la pobre Smolensk así que, seguimos.
Poco más delante de Smolensk encontramos la frontera. Los guardias de aduana rusos sólo buscaban el papel de importación temporaria el vehículo; era lo único que les interesaba. Nadie nos pidió siquiera los pasaportes. En el lado Bielorruso nadie nos paró así que cuando quisimos darnos cuenta, ya estábamos ingresados. Luego lamentaríamos no haber sido más insistentes en la entrada pues no generamos ningún trámite e importación del vehículo, y Bielorrusia no es Europa…
Sea como fuere, ya estábamos en la magnífica autopista que atravieza transversalmente el país. Llama la atención la prolijidad de esta ruta principal, una autopista de cuatro manos que la recorre desde el este al oeste, pasando por su capital, Minsk. La escasez de vehículos comparada con su vecina Rusia, hace que todo se vea más prolijo. Los paradores en la ruta son magníficos, muy raro en el este. La geografía: llanura y más llanura.
Nuestro primer destino fué la capital del país, Minsk. Allí llegamos y ni bien ubicamos el centro, le apuntamos a una plaza con parking, que en este caso resultó ser la Plaza de la República, en donde por módicos 40 bielorrublos (6 euros) puimos estacionarnos y dormir allí. Aprovechando que aún quedaba algo de luz, corrimos a caminar el centro y oler un poquito el ambiente.
La ciudad guarda estilo soviético: avenidas anchas, edificios públicos monumentales, espacios amplios, pero la extrema prolijidad y limpieza le dan un toque distinto a su hermana mayor, Rusia. No faltan tampoco aquí las marcas internacionales, pero mucho menos presentes que en Moscú.
Cenamos comida Bielorrusia (las mil maneras de cocinar la papa) y satisfechos nos fuimos a dormir al parking custodiado por ¡seis! guardias de seguridad.
La mañana siguiente le dimos una repasada a lo que habíamos visto a la noche y algo más, para partir luego hacia Brest, en la frontera polaca.
Nuestra segunda ciudad tampoco tenía camping (en toda Belarus no hay campings) así que encontramos un gran hotel, soviet style, en donde nos suministraron electricidad para Aurelia pero con la condición de tomar habitación. Como era barato y hacía mucho calor, aceptamos.
Salimos con Rex a dar una vuelta por el pueblo, sin encontrarle atractivo, al menos a esa hora. Muchos mosquitos, cena rápida en un barcito y a dormir aprovechando el aire acondicionado del hotel.
A la mañana siguiente fuimos a conocer el único objeto de interés turístico: la Fortaleza de Brest, sitio en donde las tropas rusas defendieron la ciudad del asedio nazi. Allí construyeron una especie de memorial park muy impresionante. Se ingresa por el interior de una gigantesca estrella soviética de concreto, mientras atronadores parlantes reproducen sonidos de guerra (bombas, metralla), un locutor solemne que anuncia a la población el inicio e la guerra, y un terrible, trágico y monótono tic tac de un reloj que parece contar los segundos de vida de los que allí murieron, que fueron muchos.
En el parque hay varias estatuas gigantescas, bien soviéticas, conmemorativas de la horrible gesta y los restos de los edificios que otrora fueron las instalaciones militares sitiadas y finalmente arrasadas por el ejército alemán. Curiosamente, igual que en Hell, Polonia, los propios alemanes fueron sitiados aquí y aniquilados en su momento por el ejército rojo en 1945.
Basta de guerras o sus recuerdos. Belarus nos pareció un país geográficamente anodino, pura llanura y pantanos (estos últimos que no vimos), muy organizadito en lo que puede apreciar el turista que pasa, gente amable y aparente prosperidad en sus ciudades. Muy poco tiempo para registrar más datos.
Ya es la mañana siguiente: fuimos a tomar el desayuno que estaba incluido. El sitio previsto era muy, pero muy russian style: un coqueto reservao a media luz con cortinados rojos y mesas redondas chiquitas, como de cabaret. No imprta: el desayuno fue abundante y correcto.
Partimos de Brest rumbo a Polonia.

Rusia 8

Rusia, Anillo de Oro de Moscú, (12 y 13 de julio)

Se llama El Anillo de Oro a un conglomerado de ciudades antiguas, en su momento cabeza de principados, desde donde se desarrolló básicamente la construcción de la Rusia moderna. Son aproximadamente 10 ciudades en un área de 200 km de diámetro al noreste de Moscú.
La primera que nos recibe es Vladímir, con su majestuosa Puerta Dorada casi perdida entre las calles de la actual ciudad. Desde un lugarcito cercano al casco viejo en donde dejamos a Aurelia, comenzamos a caminar.

Su centro lo constituye la Catedral de San Demetrio, sencilla de apariencia pero caracterizada por su ornamentado exterior, lleno de grabados de estatuas haciendo referencia al príncipe de Kiev, mezclada con alegorías a Hércules y a David. Otras iglesias son la de San Jorge que estaba cerrada y la Catedral de la Asunción que guarda unos frescos de 1400 que aún se pueden apreciar, según las guías.
En este último templo, se estaba celebrando un casamiento según el rito ortodoxo, el que suele durar varias horas. Los padrinos deben sostener sobre las cabezas de los consortes una especie de coronas, y lo deben hacer a pulso durante casi todo el tiempo: suponemos que los padrinos se elegirán ¡según el tamaño de sus bíceps!
Buscamos afanosamente los frescos, pero lo que vimos no nos pareció digno del esfuerzo.
Terminada esta breve recorrida, continuamos hacia Suzdal, otra ciudad del Anillo de Oro, a donde llegamos casi a las 18 hrs. El sitio nos impresionó mucho más bonito que Vladímir, de hecho más campestre y tranquilo. Todo el pueblo parece más detenido en el medioevo que Vladímir. A pesar de la hora, decidimos intentar visitar algo de su núcleo histórico, estacionando muy cerca del Kremlin (recuerden que Kremlin quiere decir "ciudadela") . Los sitios, básicamente iglesias y monasterio, estaban cerrados por la hora, pero el paseo resultó muy grato pues ya no hacía tanto calor, la mayoría de los turistas ya había abandonado el sitio y había lugar para todo, para pararse a mirar las cúpulas celestes de la Catedral de la Natividad de la Virgen, y hasta asientos vacíos en una praderita frente al monasterio para pasar el rato relajados.
De regreso a buscar a Aurelia, nos pusimos a charlar con una pareja de argentinos que descubrió Cecilia al pasar, con su perspicaz audioperiscopio lingüístico: (“mira, escuchá: esos son argentinos”, me dice sin equivocarse). Charlamos con ellos un rato en la autocaravana y luego los llevamos al su hotel, aprovechando para preguntar a su conserje si admitían estacionarnos en su parking: negativo.
Habíamos leído de un hotel que posiblemente recibiera autocaravanas en su parking pero no podíamos encontrarlo, pues la dirección no era bien reconocida por el navegador. Finalmente con algunas instrucciones humanas de una recepcionista de un hotel, dimos con el sitio: un edificio de la era soviética, muy grande, con buena aceptación en el parking en donde nos dieron agua y electricidad. Nuevamente, ducha en la caravana, lo que ya se ha transformado en un repetido y grato alarde de independencia.
A la mañana, decidimos con acierto que no debíamos dejar Suzdal sin conocer los sitios que el día anterior encontramos cerrados. Así que nos levantamos algo temprano y regresamos al casco antiguo. La Iglesia de la Natividad realmente valió la insistencia: unas espectaculares puertas de cobre revestidas en oro y una llamativa lámpara central justificaron el regreso.
Siguiente parada, Sergiev Posad. Todo aquí gira en torno de un monasterio, fundado por Sergio Radonezh. Este Sergio era un monje ermitaño que hacia 1340 fundó el monasterio que lleva su nombre. Un acierto militar de un príncipe de la época le fue atribuido a sus rezos y a partir de allí no paró su fama. Fue santificado inmediatamente (en vida) y las peregrinaciones al monasterio comenzaron para no cesar jamás.
El monasterio es interesante entre otras cosas, por el hecho que está “activo”, o sea que actualmente viven allí monjes que deambulan entre los turistas y realizan su vida diaria como si no importara el aluvión que somos. Hay una fuente de agua que se dice sagrada y que los rusos llevan a granel (ví cargar bidones; no sé qué harán con el agua luego…). Yo me refresqué la cabeza (hacía mucho calor) dudando que eso me hiciera más santo, pero al menos me dejó más fresco.
Como el monasterio fue residencia del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa hasta 1998, aquí se enjuagaron importantísimas cuestiones de estado en la época de los príncipes y luego de los zares.
La Catedral de la Asunción, copiada de su homónima del Kremlin de Moscú, estaba cerrada, pero guarda una curiosidad: allí está enterrado Boris Godunov, el único zar que no está sepultado en Moscú ni en San Petersburgo.
Dejando Sergiev Posad, intentamos llegar a una famosa iglesia (De La Intersección junto al Nerl) pero encontramos la ruta cortada y nos desanimó.
Satisfechos de Iglesias y monasterios, decidimos poner fin al Anillo de Oro y poner proa a Moscú, en donde necesariamente debíamos dormir antes de comenzar la salida de Rusia.
En Moscú nos esperaba nuevamente Miguel, quien cumplió su promesa y nos regaló el CD con las grabaciones históricas de las emisiones de "La Voz de Moscú".
Luego de despedirnos del amigo Miguel, recalamos otra vez en el HotelRus, en donde habíamos pasado nuestra primera noche en Moscú.
Mañana abandonaremos Rusia (snif).