El camino de Brest a Varsovia fue horrible en lo que a ruta se refiere. Para colmo, tuvimos un pequeño problema por la falta del papel de ingreso de Aurelia a Bielrrusia, situación que se sanjó con una multa de... 4 euros.
El ingreso a Varsovia, muy complicado por el tránsito. Además, el camping estaba en un lugar difícil de reconocer en la primera pasada. Confiamos ciegamente en el navegador y cuando casi nos dábamos por vencidos, voilá, el camping apareció. Maravilloso navegador, cuánto te agradecemos.
El camping tenía ya ubicado a un grupo organizado de caravanistas camino a Rusia, que bajo el sugerente y muy original nombre de “Perestroika Tours” se encarga de resolverle a los tedescos toda dificultad para el ingreso y camping en Rusia, y hacerlos sentir que fueron a la gran aventura. (bueno, déjenme alardear un poquito; tengan en cu
enta que nosotros resolvimos en solitario todo ese rollo con éxito.)
Lo más positivo del encuentro resultó ser una pareja de organizadores de estos grupos, Kevin, de origen galés y Niujane, turca, quienes aparte de resultar muy agradables en la charla, nos pasaron unos datos claves de campings en Turquía que mucho iríamos a agradecer luego. Kevin además, descubrió que nosotros éramos los argentinos en caravana que habíamos estado en Haapsalu, Estonia, unas semanas atrás, porque el dueño de aquel lugar le había hablado de nosotros, y hasta se acordaba haber visto allí el póster de Ushuaia que le dejamos al dueño el camping . ¡Vaya pequeñez la del planeta!
Decidimos no arriesgarnos con Rex visto el caótico tránsito que habíamos visto al llegar y optamos por un bus que nos dejó en el centro.
Lo primero que hicimos fue treparnos a la terraza del monumental edificio llamado Palacio de la Ciencia y de la Cultura, herencia de la era soviética, aparentemente odiado por los varsovitas por razones múltiples: es un gigante feo, como casi toda la arquitectura rusa de esa é
poca, y representa lo que a Polonia le costó tanto quitarse de encima: los rusos. Dicen que la mejores fotos se toman desde su terraza, porque son las únicas en las que no se ve el edificio…
Varsovia desapareció al final de la segunda guerra, fruto de la sangrienta revancha que Hitler se tomó del levantamiento del gheto de esa ciudad. La heroica gesta de los partisanos polacos y unos cuantos judíos valientes, terminó en masacre y arrasamiento plano de toda la ciudad. Se presume que no quedó un solo edificio en pié en toda Varsovia cuando finalmente el ejército rojo entró para liberar la ciudad en 1945. Por todo ello, no sorprende que la ciudad exhiba un aspecto más bien moderno y un casco “antiguo” curiosamente muy bien preservado: en realidad, el centro antiguo está totalmente reconstruido tal como debe haber sido antes de su destrucción, pero “demasiado” intacto, lo que le quita un poquito de autenticidad y magia.
En el casco antiguo se ubican una interesante torre defensiv
a o Barbican de 1548 (la original es de esa fecha; esta no), una plaza central realmente bonita, y la casa de Madame Curie y su esposo. Marie Curie fue descubridora del radio y de la emisión radioactiva, y murió de leucemia justamente por ese interés científico.
El castillo de la nobleza está tan bien reconstruido que parece recién hecho. En realidad, la mayor parte de la reconstrucción se llevó a cabo alrededor de 1950, por lo tanto no debe sorprender su lozano aspecto.
El clima sigue fastidioso, con calor y lluvia, lo que lo transforma en un bochorno.
Nos acercamos a lo que fue el gheto famoso, pero es difícil imaginarse el aspecto original que uno vió en fotos o películas, ya que todo desapareció, y esta parte no se reconstruyó como era entonces sino que con el estilo vigente al momento, en la década del 50. El monumento a los héroes del gheto, no logró siquiera conmovernos, ya que está un tanto
abandonado y en refacción al mismo tiempo.
Al regreso, ejercitamos las piernas un poquito en búsqueda de un Carrefour cercano en donde exploramos un poquito la posibilidad de un equipo de aire acondicionado portátil para Aurelia, pero no nos convencieron precio y tamaño (muy alto y muy grande, respectivamente, por supuesto).
Resumen: Varsovia la que fué, debe haber sido linda; la que vemos, parece un penoso decorado de aquella.
P
artimos hacia Cracovia. Atravesamos muchos pueblos en el camino lo que hizo que el tramo 
fuera lento y cansador pero una vez más, el navegador cumplió su rol a la perfección dejándonos en el camping Clepardia, quizás el mejor hasta ese momento del viaje, por lejos. Excelente y cuidada área bien parcelada, lugar para camping-service bien organizado, posibilidad de lavar uno mismo la caravana, lavarropas ¡gratis! y WiFi perfecto.
Con Rex llegué fácil a un super, nos abastecimos, comimos y a dormir.
Llovió toda la noche y continuó lloviendo a la mañana, así que abandonando la idea original de ir con Rex al centro, optamos por un bus.
Cracovia se salvo de ser bombardeada por razones que desconozco. Lo cierto es que está intacta y preciosa.
En el casco viejo lo primero que buscamos y encontramos es la ulica (calle) 
Szczepańska, que bordea a la plac (plaza) Szczepański.
Mi ahijado Sebastián Szcepañski y su hermano Agustín podrán deducir ahora que su apellido paterno se escribe en Polonia con la ń acentuada y no con la ñ, fruto de una probable mutación inmigratorio cuando su abuelo vino para Argentina.
La plaza estaba en reconstrucción así que no la pudimos apreciar correctamente. En cuanto al ilustre Szczepański de la plaza, se trata de un prócer de Polonia.
De allí caminamos a la plaza del mercado, de 1257, está sí, original. Muy especialmente nos impresionó la Lonja e los Paños, antiguo edificio de venta de textiles, hoy devenido en tiendas de chucherías, pero de arquitectura magnífica.
La siguiente recorrida fue la del famoso castillo Wawel, sede de la realeza polaca durante los años en que la capital fué esta ciudad. Lamentablemente, el Recinto de los Apartamentos Privados tenía agotadas las entradas así que nos tuvimos que contentar con los Salones de Estado, que igualmente nos dieron una buena idea de la magnificencia y lujo en que vivían estos monarcas.
Regresamos a la plaza del mercado con la expresa intención de presenciar un rito original: en la
Basílica de la Santa Virgen María existe en el altar principal un tríptico (retablo de tres piezas) barroco muy famoso, del cual se sostiene que 
maravilló a Pablo Picasso. Este tríptico es cerrado puntualmente a las 18 hs todos los días, según leímos. Pues bien, minga de cerrarse: esperamos como 1o minutos y nada. Nos quedamos con la espina de saber cómo se produce el cierre de tan gigantesco y preciado tesoro sin romperlo, ¡ y todos los días! ¿será verdad?
El camping tenía ya ubicado a un grupo organizado de caravanistas camino a Rusia, que bajo el sugerente y muy original nombre de “Perestroika Tours” se encarga de resolverle a los tedescos toda dificultad para el ingreso y camping en Rusia, y hacerlos sentir que fueron a la gran aventura. (bueno, déjenme alardear un poquito; tengan en cu
enta que nosotros resolvimos en solitario todo ese rollo con éxito.)Lo más positivo del encuentro resultó ser una pareja de organizadores de estos grupos, Kevin, de origen galés y Niujane, turca, quienes aparte de resultar muy agradables en la charla, nos pasaron unos datos claves de campings en Turquía que mucho iríamos a agradecer luego. Kevin además, descubrió que nosotros éramos los argentinos en caravana que habíamos estado en Haapsalu, Estonia, unas semanas atrás, porque el dueño de aquel lugar le había hablado de nosotros, y hasta se acordaba haber visto allí el póster de Ushuaia que le dejamos al dueño el camping . ¡Vaya pequeñez la del planeta!
Decidimos no arriesgarnos con Rex visto el caótico tránsito que habíamos visto al llegar y optamos por un bus que nos dejó en el centro.Lo primero que hicimos fue treparnos a la terraza del monumental edificio llamado Palacio de la Ciencia y de la Cultura, herencia de la era soviética, aparentemente odiado por los varsovitas por razones múltiples: es un gigante feo, como casi toda la arquitectura rusa de esa é
poca, y representa lo que a Polonia le costó tanto quitarse de encima: los rusos. Dicen que la mejores fotos se toman desde su terraza, porque son las únicas en las que no se ve el edificio…Varsovia desapareció al final de la segunda guerra, fruto de la sangrienta revancha que Hitler se tomó del levantamiento del gheto de esa ciudad. La heroica gesta de los partisanos polacos y unos cuantos judíos valientes, terminó en masacre y arrasamiento plano de toda la ciudad. Se presume que no quedó un solo edificio en pié en toda Varsovia cuando finalmente el ejército rojo entró para liberar la ciudad en 1945. Por todo ello, no sorprende que la ciudad exhiba un aspecto más bien moderno y un casco “antiguo” curiosamente muy bien preservado: en realidad, el centro antiguo está totalmente reconstruido tal como debe haber sido antes de su destrucción, pero “demasiado” intacto, lo que le quita un poquito de autenticidad y magia.
En el casco antiguo se ubican una interesante torre defensiv
a o Barbican de 1548 (la original es de esa fecha; esta no), una plaza central realmente bonita, y la casa de Madame Curie y su esposo. Marie Curie fue descubridora del radio y de la emisión radioactiva, y murió de leucemia justamente por ese interés científico.El castillo de la nobleza está tan bien reconstruido que parece recién hecho. En realidad, la mayor parte de la reconstrucción se llevó a cabo alrededor de 1950, por lo tanto no debe sorprender su lozano aspecto.
El clima sigue fastidioso, con calor y lluvia, lo que lo transforma en un bochorno.
Nos acercamos a lo que fue el gheto famoso, pero es difícil imaginarse el aspecto original que uno vió en fotos o películas, ya que todo desapareció, y esta parte no se reconstruyó como era entonces sino que con el estilo vigente al momento, en la década del 50. El monumento a los héroes del gheto, no logró siquiera conmovernos, ya que está un tanto
abandonado y en refacción al mismo tiempo.Al regreso, ejercitamos las piernas un poquito en búsqueda de un Carrefour cercano en donde exploramos un poquito la posibilidad de un equipo de aire acondicionado portátil para Aurelia, pero no nos convencieron precio y tamaño (muy alto y muy grande, respectivamente, por supuesto).
Resumen: Varsovia la que fué, debe haber sido linda; la que vemos, parece un penoso decorado de aquella.
P
artimos hacia Cracovia. Atravesamos muchos pueblos en el camino lo que hizo que el tramo 
fuera lento y cansador pero una vez más, el navegador cumplió su rol a la perfección dejándonos en el camping Clepardia, quizás el mejor hasta ese momento del viaje, por lejos. Excelente y cuidada área bien parcelada, lugar para camping-service bien organizado, posibilidad de lavar uno mismo la caravana, lavarropas ¡gratis! y WiFi perfecto.Con Rex llegué fácil a un super, nos abastecimos, comimos y a dormir.
Llovió toda la noche y continuó lloviendo a la mañana, así que abandonando la idea original de ir con Rex al centro, optamos por un bus.
Cracovia se salvo de ser bombardeada por razones que desconozco. Lo cierto es que está intacta y preciosa.
En el casco viejo lo primero que buscamos y encontramos es la ulica (calle) 
Szczepańska, que bordea a la plac (plaza) Szczepański. Mi ahijado Sebastián Szcepañski y su hermano Agustín podrán deducir ahora que su apellido paterno se escribe en Polonia con la ń acentuada y no con la ñ, fruto de una probable mutación inmigratorio cuando su abuelo vino para Argentina.
La plaza estaba en reconstrucción así que no la pudimos apreciar correctamente. En cuanto al ilustre Szczepański de la plaza, se trata de un prócer de Polonia.
De allí caminamos a la plaza del mercado, de 1257, está sí, original. Muy especialmente nos impresionó la Lonja e los Paños, antiguo edificio de venta de textiles, hoy devenido en tiendas de chucherías, pero de arquitectura magnífica.
La siguiente recorrida fue la del famoso castillo Wawel, sede de la realeza polaca durante los años en que la capital fué esta ciudad. Lamentablemente, el Recinto de los Apartamentos Privados tenía agotadas las entradas así que nos tuvimos que contentar con los Salones de Estado, que igualmente nos dieron una buena idea de la magnificencia y lujo en que vivían estos monarcas.Regresamos a la plaza del mercado con la expresa intención de presenciar un rito original: en la
Basílica de la Santa Virgen María existe en el altar principal un tríptico (retablo de tres piezas) barroco muy famoso, del cual se sostiene que 
maravilló a Pablo Picasso. Este tríptico es cerrado puntualmente a las 18 hs todos los días, según leímos. Pues bien, minga de cerrarse: esperamos como 1o minutos y nada. Nos quedamos con la espina de saber cómo se produce el cierre de tan gigantesco y preciado tesoro sin romperlo, ¡ y todos los días! ¿será verdad?El siguiente día, sin abandonar formalmente el camping (dejamos a Rex cuidándonos el lugar) salimos para Auschwitz,-Birkenau, campo de exterminio de los nazis durante la segunda guerra. La ciudad que los alberga se llama Oświęcim, en polaco. Se trata de tres campamentos llamados Auschwitz I, II y III, según los alemanes. En ellos se produjo el mayor exterminio masico conjunto de judíos y minorías “inferiores” para los nazis, como ser gitanos, homosexuales, romas y otras tantas.
En el camino tuvimos un pequeño accidente ya que nos encajamos en el barro e una ruta secundaria que tomamos por error al encontrar la ruta principal cortada. Luego de intentar infructuosamente por teléfono a través de direcciones de turismo cercanas ubicar un remolque para desatascarnos, me fui caminando un kilómetro hasta un pueblo en donde un par de solícitos polacos se ofrecieron a intentarlo con su auto y una linga. Al regresar a dónde estaba Aurelia, ya había un camión intentando ayudar y finalmente con la linga de los polacos y el camión de marras, salimos del atolladero.
Auschwitz I, campo de concentración y clasificación, está muy bien preservado y en sus pabellones se recorre una muestra escalofriante del mecanismo de eliminación masiva
planeado como solución final al “problema judío”. Es absolutamente conmovedor ver, por ejemplo, pilas de anteojos pertenecientes a los prisioneros formando una montaña impresionante, así como miles de valijas con los nombres de sus desdichados propietarios escritos en su superficie, probablemente por ellos mismos antes de ser llevados al exterminio. Pero si algo se puede llamar siniestro es la pila de zapatitos de niños (una cantidad impresionante) que promueve inmediatamente la imagen de esos pobres inocentes (si es que había algún culpable) también asesinados. 
En el camino tuvimos un pequeño accidente ya que nos encajamos en el barro e una ruta secundaria que tomamos por error al encontrar la ruta principal cortada. Luego de intentar infructuosamente por teléfono a través de direcciones de turismo cercanas ubicar un remolque para desatascarnos, me fui caminando un kilómetro hasta un pueblo en donde un par de solícitos polacos se ofrecieron a intentarlo con su auto y una linga. Al regresar a dónde estaba Aurelia, ya había un camión intentando ayudar y finalmente con la linga de los polacos y el camión de marras, salimos del atolladero.
Auschwitz I, campo de concentración y clasificación, está muy bien preservado y en sus pabellones se recorre una muestra escalofriante del mecanismo de eliminación masiva
planeado como solución final al “problema judío”. Es absolutamente conmovedor ver, por ejemplo, pilas de anteojos pertenecientes a los prisioneros formando una montaña impresionante, así como miles de valijas con los nombres de sus desdichados propietarios escritos en su superficie, probablemente por ellos mismos antes de ser llevados al exterminio. Pero si algo se puede llamar siniestro es la pila de zapatitos de niños (una cantidad impresionante) que promueve inmediatamente la imagen de esos pobres inocentes (si es que había algún culpable) también asesinados. 
Les cuento que de todo lo exhibido en las barracas no llevo ni una foto: experimenté una especie de crisis de respeto por las víctimas que me inhibió a fotografiar su miserable destino.
Auschwitz II, a pocos kilómetros de allí, fué el v
erdadero centro de exterminio. Como los nazis lo dinamitaron antes de abandonarlo cuando los rusos se acercaban, lo que el ejercitó rojo liberó fue un grupo remanente de prisioneros desnutridos y enfermos moribundos encerrados en barracas y rodeados de alambres de púas. Y es eso lo que se puede apreciar actualmente: interminable cercos de alambre de púas, algunas barracas reconstruídas y las vías del ferrocarril que transportaba a los detenidos camino a su eliminación. Es como ver el esqueleto de algo terrible y tratar de imaginar el horror (no cuesta mucho).
Auschwitz II, a pocos kilómetros de allí, fué el v
erdadero centro de exterminio. Como los nazis lo dinamitaron antes de abandonarlo cuando los rusos se acercaban, lo que el ejercitó rojo liberó fue un grupo remanente de prisioneros desnutridos y enfermos moribundos encerrados en barracas y rodeados de alambres de púas. Y es eso lo que se puede apreciar actualmente: interminable cercos de alambre de púas, algunas barracas reconstruídas y las vías del ferrocarril que transportaba a los detenidos camino a su eliminación. Es como ver el esqueleto de algo terrible y tratar de imaginar el horror (no cuesta mucho).De regreso el horror, fuimos a ver Nowa Huta, un distrito de Varsovia que fue en su momento un experimento urbanístico soviético. Esta “ciudad”, construida en 1949 sin reparar en costos, debía ser autosuficiente y albergar a la comunidad trabajadora de una acería instalada cerca. El estilo 
“realismo socialista” fue llevado aquí a su máxima expresión, pero al mismo tiempo se lo dotó de cierto vuelo artístico y ornamental que no se admitió en otros lugares. Nueva Huta debía mostrarle al mundo el poderío del socialismo soviético.
El resultado es interesante: la ciudad tuvo un plan, lo que se reconoce por el trazado sim
étrico de calles y avenidas, la presencia de diagonales y la abundante distribución de espacios verdes. Los edificios son los mismos mamotretos de todas las ciudades pero engalanados con algunas cornisas, algún balcón, una línea de frente en distintos niveles de retiro (¡que atrevimiento!) y algunos otros detalles ciertamente no vistos por nosotros en otras expresiones del “realismo”. En conjunto, la ciudad es bonita. Valió la pena el intento.
Es la última mañana en Cracovia: fuimos nuevamente al casco viejo en donde compramos algunos souvenirs y aprovechamos para echarle un vistazo al tríptico famoso de la Basílica de la Santa Virgen María, ¡y ahora si estaba cerrado! Aprovechamos para apreciar el resto el hermoso trabajo barroco presente en el revés de lo que vimos ayer.
Para terminar, una vueltita por el barrio judío del Kasimier (nada que nos haya entusiasmado) y un “must”: la antigua fábrica de ojalata de Oskar Schlinder, personaje de la película La Li
sta de Schlinder, de S. Spielberg. El frente es tal cual se lo ve en la peli. Lamentablemente, el interior, actualmente reciclado en museo desde la inesperada fama que le brindó el film, no lo pudimos visitar pues era justo el día semanal en que permanece cerrado.
Aquí termina nuestra visita a la hermosa Cracovia, que como la mayoría de Polonia, nos encantó y disfrutamos mucho con su recorrido.
Mañana, a los Cárpatos.
“realismo socialista” fue llevado aquí a su máxima expresión, pero al mismo tiempo se lo dotó de cierto vuelo artístico y ornamental que no se admitió en otros lugares. Nueva Huta debía mostrarle al mundo el poderío del socialismo soviético.El resultado es interesante: la ciudad tuvo un plan, lo que se reconoce por el trazado sim
étrico de calles y avenidas, la presencia de diagonales y la abundante distribución de espacios verdes. Los edificios son los mismos mamotretos de todas las ciudades pero engalanados con algunas cornisas, algún balcón, una línea de frente en distintos niveles de retiro (¡que atrevimiento!) y algunos otros detalles ciertamente no vistos por nosotros en otras expresiones del “realismo”. En conjunto, la ciudad es bonita. Valió la pena el intento.Es la última mañana en Cracovia: fuimos nuevamente al casco viejo en donde compramos algunos souvenirs y aprovechamos para echarle un vistazo al tríptico famoso de la Basílica de la Santa Virgen María, ¡y ahora si estaba cerrado! Aprovechamos para apreciar el resto el hermoso trabajo barroco presente en el revés de lo que vimos ayer.
Para terminar, una vueltita por el barrio judío del Kasimier (nada que nos haya entusiasmado) y un “must”: la antigua fábrica de ojalata de Oskar Schlinder, personaje de la película La Li
sta de Schlinder, de S. Spielberg. El frente es tal cual se lo ve en la peli. Lamentablemente, el interior, actualmente reciclado en museo desde la inesperada fama que le brindó el film, no lo pudimos visitar pues era justo el día semanal en que permanece cerrado.Aquí termina nuestra visita a la hermosa Cracovia, que como la mayoría de Polonia, nos encantó y disfrutamos mucho con su recorrido.
Mañana, a los Cárpatos.
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