Rusia 3

Rusia, San Petersburgo ( 3 de julio)

Arriba que Pieters espera.
Bajamos a Rex, nuestro scooter, y previa sesión de control mental para Cecilia, partimos por la ruta a la ciudad. Les recuerdo que nos separaban 18 km, algunos de ellos de rutas o avenidas un tanto peligrosas, especialmente por la manera en que manejan los rusos… Pero con las debidas precauciones y la prudencia que dan los casi 120 años que iban arriba de la motito, todo salió bien.
Llegamos navegador mediante, muy rápidamente a la Dvortsovaya Ploshhad, o Plaza del Palacio, inmensa (como siempre) área que antecede a las entradas al complejo Ermitage. La plaza contiene en su centro una estatua de Alejandro I, el zar que venció a Napoleón alli por el 1812.
El Ermitage Estatal es en realidad un conjunto de edificios interconectados: El Teatro Ermitage, el viejo y el nuevo Ermitage, el pequeño Ermitage y el Palacio de Invierno. No creo que exista en el mundo una colección de objetos de arte más grande bajo un mismo techo. Podrá haberlas más importantes, pero no más grande. Estamos hablando de más de tres millones de pinturas, de las cuales están en exhibición apenas un porcentaje de ellas. Sólo el Palacio de Invierno tiene ¡1057 salas!. Los que vieron El Arca Rusa, preciosa película de Sokurov, se acordarán de sus interminables y imágenes de los salones del Ermitage.
Bueno, con semejante prólogo, no puedo menos que decirles que hicimos la cola y entramos, previa dolorosa planificación selectiva que nos permitiera tener una impresión del museo en unas horas. Esto significó sacrificar muchas salas.
Como todo lo ruso, lo que aquí sobra es la abundancia. ¿Cuántos Picazos juntos se imaginan ver en un museo? ¿Qué tal 20? (una sala sólo para obras de su período azul) Y también varias decenas de Monets, Manets, Cezzanes y Renoires, para intoxicarse de impresionismo. Dos madonas de Da Vinci, una hermosísima estatua de muchacho en cuclillas de Miguel Angel, decenas de Rubens, Goyas, Murillos, Gaugines, Rembrandes, Matices ,Velzquez, y del Greco, etc, etc. Sólo compite con la exhuberancia artística de semejante colección, la grandiosidad del edificio, construido en estilo clásico en el siglo XVIII y remodelado en recargado rococó en 1800 y pico por Catalina La Grande, empedernida coleccionsta
Es imposible apreciar con entusiasmo parejo la inmensidad de obras a medida que se progresa por las salas. Llegó un momento en que nos “saturamos”y preferimos parar allí. ¿Fotos? Si, está permitido pero solo un tonto como yo va al Ermitage con una tarjeta de memoria con dos fotos disponibles… No importa: los interesados pasen en internet por el Ermitage Estatal y verán todo lo que les conté.
Al salir, ya impregnados de arte, nos dimos una vuelta por la Catedral de San Isaac, antes de recoger a Rex e irnos a comer sencillo en un puesto con mesitas en una de las veredas de la Catedral de Kazan.
Prestamos mucha atención al entorno de la catedral por lo que les cuento a continuación: en Internet, Cecilia había encontrado el relato de unos españoles que hace 3 años se habían atrevido a viajar a Rusia con autocaravana. Ellos contaban que en San Petersburgo habían encontrado un parking al lado de la catedral de Kazan en donde por 4 euros por día pudieron estacionar y vivir, prácticamente en pleno centro de Pieters. La noche mágica de nuestra entrada a la ciudad, el día anterior, le habíamos dado una vueltita a la zona y no habíamos reparado en nada parecido. Comenzamos a creer que el gallego de Internet era un cuentero. Pero hete aquí que ese día, junto al sitio en donde almorzamos, vimos el parking, al lado de la catedral y a orillas del canal Bidoedova, tal como lo describió el gallego. Nos acercamos a preguntar y confirmamos que allí nos quedaríamos el día siguiente, con electricidad desde la casilla del parkero!
Se acabó el día con el regreso al camping Olgino, ya pensando en la mudanza del día siguiente.

Rusia 2

Rusia, San Petersburgo (2 de julio)

Abrimos los ojos en la primera mañana en Rusia. Corrimos las cortinas de Aurelia y pudimos ver que el parking y el hotel no habían sido parte de un sueño. Efectivamente estábamos allí, lo que quería decir que la visión fantástica de San Petersburgo de la madrugada tampoco debía haber sido una visión onírica: ¡había sido verdad!
Con entusiasmo nos levantamos y nos presentamos en la recepción del hotel. Confirmamos que ese sería el camping más caro en lo que va del viaje: 37 euros por día. Ya nos habían anticipado que San Petersburgo y Moscú son unas de las ciudades más caras de Europa en este momento.
Por si acaso pedimos ver habitaciones que salían el doble, pero nos parecieron antiguas, “russian style” y deprimentes. Preferimos el reconfortante, moderno y occidental parking del hotel.
Pedimos ver los baños del camping y nos dan indicaciones de cómo encontrarlos. A pesar de que se supone que los baños deben estar dentro del área parquizada, fracasamos en encontrarlos de primera. Dejamos la fisiología para después y nos tomamos un bus en la puerta del hotel, camino a Pieters. Los buses son combis tamaño MBenz Sprinter con unos diez asientos. El idioma es claramente una barrera: nada de inglés el coger, nada de ruso el pasajero. Solución: se hace un gesto de “dos” con la mano y se coloca el dinero en un plato a la derecha del chofer. El valor es
único y se deja que el chofer se cobre. La condición es dejar un billete de suficientes rublos como para cubrir el costo, cuyo valor ya nos había adelantado la conserja del hotel.

Nos bajamos en la Plaza Lenin, en donde termina la línea. Es una de las cientos de plazas que hay en la ciudad. Esta es muy importante pues es nudo de muchos buses, tranvías, troleys y trenes (solo faltan aviones y barcos).
La primera sensación en Pieters de día, es de inmensidad. Los espacios son gigantes. La plaza no es una plaza: son como cuatro todas juntas. Las avenidas son todas acorde a los espacios abiertos, o sea muy anchas. Las calles y las aceras se ven muy limpias.

La segunda sensación es de multitud: los rusos son muchos. Hay muchos autos (se maneja como en Argentina, o sea muy mal y agresivamente. Hay mucho transporte público en las calles y mucha gente en las veredas anchísimas. Pero a pesar de la impresión de caos inicial, todo transcurre ordenado, aún el tráfico que parece enloquecido. O sea, es un caos ordenado.

Después de cavilar y meditar los mapas, y luego de ciertas idas y vueltas, descubrimos cómo es la entrada del metro (la “metropolitana” en la jerga) en Rusia. No es una escalera a la calle flanqueada por vallas metálicas. No es tampoco una entrada señalada con el clásico círculo la “S” o la “M” bien visibles. Casi todas las entradas del metro, son una serie de puertas batientes, alineadas una al lado de la otra, en la planta baja de edificios que con frecuencia son también oficinas u organismos gubernamentales. Una muy discreta “M” se descubre en algún lugar del exterior luego de buscar un poco. Los rusos, al menos los petersburgueses, obviamente saben en dónde están las entradas del metro pues encaran sin vacilar.
Las puertas dan acceso a un área de boleterías y molinetes de acceso, muy amplia como corresponde. Esos vestíbulos ya anticipan lo que serán los andenes allá abajo: espacios muy lujosos, con paredes de mármol, frescos y esculturas de la época stalinista.
Luego de explorar un poquito el sistema de tickets, optamos por comprar unos sencillos, de un viaje. Nuevamente gestos y dinero a discreción en la boletería. La escalera mecánica desciende en esa estación, unos 200 metros bajo tierra: es interminable. El subte pasa debajo del río Neva, de ahí la necesidad de discurrir tan profundo.
Cecilia, que es claustrofóbica educada, fracasó en controlarse. Ni bien llegamos al pie, tomamos la escalera de ascenso y salimos de la tortura. No llegamos a ver la estación propiamente dicha, para confirmar la fama de museo abierto que tiene el metro ruso. Valió el intento. Ceci prometió esmerarse y lograrlo la próxima vez.
Caminamos por la plaza mojándonos al pasar por una refrescante fuente (gigante, por supuesto); luego la costanera, nos perdimos un poquito y volvimos a encontrar la avenida principal, la Nevsky Prospekt. Llovía, lo que no amortiguó la impresión de estar y caminar por una de las calles más famosas de Europa. Esta avenida, originalmente la ruta a Novgorod, se rellenó de edificios y monumentos espectaculares transformándola en una esplédida avenida de reunión social allá por el 1900. Llegó a tener plataformas de madera todo a lo largo del trazado del tranvía, para amortiguar el ruido.
Esta avenida concentra mucho de la actividad turística de esta hermosa ciudad. Caminando por ella veremos edificios clásicos hermosamente reconstruidos, como el edificio Singer (ex casa central de la fábrica de máquinas de cocer) actualmente reciclado en una fantástica librería con un café en el primer piso que ofrece una vista insuperable de la Nevsky. También en la misma avenida (prospekt) están varios palacios reales como el Stróganov y el Anichkov, y el emblemático Hotel Europa, varios museos y, casi escondido detrás de una estatua de la inflatable Catalina La Grande, el teatro Aleksandrinsky, cuna de varios artistas dee baet mundialmente famosos. Pero la joya de la Nevsky es la Catedral de Kazan, una iglesia neoclásica cuya frente tiene un formato que recuerda bastante a la fachada circular de la Basílica de San Pedro en Roma.
Sigue lloviendo de a ratos nada que impida seguir caminando.
Desde la catedral, a lo largo de una callecita que acompaña en su recorrido uno de los canales de agua que rodean a la ciudad y que desembocan en el río Neva, allí al fondo, a apenas 3 cuadras, asoma la Iglesia de la Sangre derramada. ¡Qué maravillosa escena! La luz del sol débil, apenas abriéndose paso entre la llovizna, alcanzaba para encender de dorado las cúpulas y adornos multicolores de esta estupenda obra de arte religioso.
La iglesia tiene un nombre de consagración menos complejo: Iglesia de la Resurrección, pero se la conoce como la de Salvador de la Sangre Derramada, pues en el lugar que ocupa actualmente la iglesia, fue muerto por una bomba el Zar Alejandro II en 1881. Su interior es apabullante en decoración barroca abarrotada de azulejitos policromos y frescos de todo tipo. Su estructura es copia de la Iglesia de San Basilio de Moscú (veremos).
Terminada la visita, decidimos regresar a nuestra “casa” en el camping. Hubo que buscar un bus que partía a 40 cuadras de donde estábamos, y que en condiciones de salud mental se cubrirían en metro, pero Cecilia no estaba preparada aún para la experiencia subterránea. Así que, a caminar, alternando sol tibio y llovizna.
En la plaza Chornaza Rechka, en donde debía estar el bus, había mil buses iguales. Con la precaria ayuda de un poli y una tarjeta del hotel/camping que mostrábamos a los choferes de los buses, finalmente dimos con el indicado.
En “casa” finalmente encontramos las duchas, que consistían en un gran salón con duchas sin separación. Nos duchamos solos, pues seguíamos siendo los únicos caravanistas del lugar.
Luego, a dormir que nos cansamos mucho y nos mojamos un poco. No vaya a ser que la porcina...

Rusia 1

Rusia, San Petersburgo (2 al 5 de julio)

Dejamos atrás la frontera en el pueblo ruso de Ivangorod a las 22 hs, luego de desistir en encontrar un lugar decente para estacionar la caravana.
Los primeros 100 km fueron a 60 km/h. Por momentos la ruta se transformaba en un billar que podía durar 5 ó 50 km, no se puede saber. De manera tal que todo el tiempo era acelerar en las partes buenas, hasta que repentinamente la ruta se transformaba en un paisaje lunar que obligaba a andar muy despacio.
Así las cosas, ya de noche, tipo 2 de la mañana, entramos a San Petersburgo.
Estos son las ocasiones en donde me encantaría ser poeta para describir como merece San Petersburgo de noche en julio. Como no lo soy, por ahora sólo puedo decir aahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Poco a poco pudimos cerrar la boca (la mandíbula se nos cayó de asombro al entrar en esta ciudad).
Contaba en el spot anterior que habíamos decidido continuar hasta “Pieter”, como la llaman familiarmente los rusos, al dejar la frontera. La hora de la decisión y el estado de la ruta nos hizo ingresar a Pieters a las 2 hs de la madrugada. El camping Olgino, único en la ciudad, está a 18 km de Pieters camino a Helsinski, Finlandia, o sea hacia el norte, lo que significa para quien viene del oeste como nosotros, atravezar casi toda la ciudad.
Como todo lugar nuevo, desconcierta un poco al entrar, y más aún siendo nuestro primer día en Rusia. (¡malditos Cirilo y Metodio!)
Las avenidas se mostraban muy solitarias, razonable teniendo en cuenta la hora. Disfrutamos mirando edificios y los paisajes nocturnos de esta gran ciudad, puestos a nuestra casi exclusiva disposición, mientras el navegador nos llevaba al Olgino. De repente, al fondo de una avenida iluminada por neon, se yergue un paredón vertical que durante varias cuadras, a medida que nos acercábamos, creíamos correspondía a un gran edificio interpuesto en el medio de la avenida. Ya casi al lado, distinguimos sorprendidos que sus paredes tenían figuras de flechas blancas como las del pavimento, esas que indican para en qué carril colocarse para doblar, en cuál para seguir recto. Sorpresa: era un puente levadizo; el ancho de la enorme avenida con sus columnas de iluminación, cables de troley y, por supuesto, pavimento con sus marcas de carriles incluidas, se elevaba vertical ante nosotros, a pesar del navegador. Uno de los tres rusos uniformados que custodiaba que ningún insensato se le ocurriere pasar, logró hacerme entender que no lo pensaban bajar hasta las 4 hs. Giramos a la izquierda bordeando el río Neva hasta el próximo puente, el que encontramos en igual situación de erección. Los siguientes idem. Concluímos que los puentes se elevan todos en el mismo horario para permitir la navegación del río desde y hacia el golfo de Finlandia, por lo que decidimos buscar un sitio para esperar. No fue más tomar la decisión, que aparecimos en una cuadra particularmente concurrida de la calle costera, así que ahí nomás nos estacionamos paralelo al río, sobre una avenida. La escenificación no podía ser más mágica: la luz, famosa luz de las noches blancas de San Petersburgo, daba a nuestra vista desde Aurelia, un show espectacular. El río, surcado por barcazas que se dirigen al mar con vaya a saber qué carga, se alternaban con botes de turismo repleto de gente que dirigía sus flashes hacia la costa en donde estábamos. Un par de bares en barcos anclados en la costa, repletos de gente ruidosa. Del otro lado del río, una enorme construcción baja de varios cientos de metros de ancho, con una torre y aguja en el centro magníficamente iluminada por una luz amarilla. Y el cielo apenas blanco, como en un amanecer eterno. (¡a las 3 de la mañana!) La luz permite distinguir todos y cada uno de los innumerables puentes que atraviezan el Neva. Al mirar atrás nuestro, casi riéndose de nuestra sorpresa, nada menos que el Ermitage, el edificio museo más famosos de San Petersburgo: habíamos estacionado exactamente frente a él sin saberlo.

La luz tan especial no es otra cosa que la noches breves de las zonas cuasi polares, como Ushuaia. Nuestra ciudad está a 54º de latitud y Pieters a 59º, claro que una al sur y otra al norte. Las diferencias son que la ausencia de montañas y de nubes, hacen que la luz verdaderamente permanezca casi toda la noche, las famosas “noches blancas” de San Petersburgo. Otra de las diferencias es que por no sé qué distintas corrientes marinas, estas regiones no son tan frías en verano como Ushuaia, ya que aquí, ese 2 de julio paseamos por la costanera sintiendo apenas fresco.

Pequeños grandes lujos del caravanismo: cena a las 3 de la mañana, a media luz en la caravana: a traves de la ventana, vemos pasar a los turistas deliberadamente trasnochados para disfrutar de las noches blancas; por detrás de ellos, el río Neva plateado o dorado, según el reflejo de las luces de ornamentación de los infinitos edificios que se alinean en la costa de aquí y de enfrente. Por la ventana opuesta, el Ermitage nos hace de lujoso y exclusivo telón de fondo. En la foto de la derecha, tomada desde el asiento del conductor, el espejo retovisor refleja una estupenda luminaria de calle estilo clásico ochocentista. ¡Y todo por dos pesos!

Puedo decir que hasta aquí, San Petersburgo es la ciudad más bonita de noche que hemos visto jamás.

Llegadas las 4 hs enfilamos al primero de los puentes y cruzamos. Alcanzamos el famoso Olgino, que es un área de camping aledaña a un hotel del mismo nombre. Como era muy temprano, nos metimos en el parking del hotel sin preguntar a nadie, enchufamos electricidad en un tablero que encontramos por ahí, y nos echamos a dormir.
Las emociones sumadas de entrar a Rusia y presenciar casi sin querer un espectáculo de luz y paisajes insospechados fueron suficientes para inducirnos un dulce sueño cosaco del que despertaremos 6 horas después. Pero eso será otra historia.

Dasvideña.

NOTA: Cirilo y Metodio (santos ambos) fueron dos predicadores de la iglesia crisitiana romana que hace un montón de siglos salieron de su Grecia natal a evangelizar a los eslavos bárbaros del norte. En ese norte, descubrieron que las lenguas que se hablaban no tenían correlato escrito, pues sus usuarios no escribían. Por lo tanto INVENTARON las letras que plasmaron en escrituras esos lenguajes, empezando por la actual Bulgaria. El idioma eslavo así escrito se extendió rápidamente por el este de Europa, llamándose a sus caracteres, cirílicos.

Rusia, prólogo

Rusia, breve historia no ilustrada

Este post lo utilizaré para intentar resumir lo más brevemente posible, más de 1000 años de la historia de este gran país.
Los que les gusta repasar conmigo, adelante. Los que les aburre las menciones históricas, saltearse este post. Entiendase que no encontrarán en los spots de Rusia las habituales citas históricas que suelo hacer, ya que estarán resumidas aquí.

Para empezar, trascribo una frase de una guía que me parece muy acertada: “Rusia es un país multiétnico, formado por una lista inacabable y variopinta de pueblos indígenas e invasores, cuyos descendientes aún la pueblan”
Primitivos cazadores andaban por aquí hace un millón de años, nada menos.
Las tribus del sur fueron las primeras en experimentar invasiones del este, empezando por los escitas, guerreros mongoles, siguiendo por los sármatas. (estamos hablando del siglo III ac). Luego vinieron los hunos, los ávaros y los jazares, de origen turco iraní. Pero las tribus invasoras ganadoras serían las eslavas del este (actual Ucrania y Bielorrusia) que en sus expansiones hacia el naciente llegaron hasta la actual Siberia.
(Los eslavos del oeste por otro lado, darán origen a los checos, polacos y eslovacos, mientras que los llamados eslavos del sur, a los serbios, croatas y eslovenos.)
A este período, básicamente caracterizado por asentamiento de tribus de eslavos, se le agrega la penetración vikinga (varega) del norte. A ellos se les adjudica la embrionaria fundación del primer estado que se pueda llamar “ruso”. Fue en Novgorod, en el año 862. A partir de allí, diversos príncipes eslavos y vikingos eslavizados lucharon entre ellos por el poder. Hacia el año 988, un príncipe de Kiev convenció al patriarca de Constantinopla para crear una diócesis en Kiev (actual Ucrania) lo que dio inicio a la Iglesia Ortodoxa Rusa y a el estrechísimo vínculo que a partir de allí tendrían príncipes, zares y gobernantes con la iglesia.
Curiosamente la derrota del mundo árabe con la cruzadas europeas significaron para estos territorios embrionarios de la gran Rusia, el inicio de un período de declinación comercial al perder valor sus rutas comerciales, reestablecido el comercio con el este por el Mediterráneo.
Esto obligó a los otrora prósperos principados del noroeste, con Novgorod a la cabeza, a buscar aliados, los que encontraron en la liga Hanseática, poderosa asociación de ciudades-estado (Hamburgo a la cabeza) que controlaba el comercio en el Mar del Norte y el Báltico Esta bonanza de Novgorod atrajo a la población desde el sureño Kiev a las tierras del norte, fundando asentamientos como los de Róstov-Súzdal y Vladimir, que generaron ricos principados.
La amenaza ahora provenía de los búlgaros, tribus belicosas del sureste, convertidas al Islam hacia varios siglos, y a una coalición de ejércitos tribales de Mongolia acaudillados por Gengiz Kan que avanzaba desde el este. Estos eran los llamados genéricamente tártaros, si bien tártaros era una de las tantas tribus organizadas por el Kan.
Los búlgaros fueron contenidos pero los tártaros (o mongoles) triunfaron y arrazaron a los principados rusos destruyendo sus ciudades hacia e 1100. El área bajo control del Kan se llamó la Horda de Oro. Este Gengis, un gran político, logró con inteligencia acuerdos con los príncipes vencidos para que estos hicieran el trabajo sucio de controlar el orden, proveer recurso humano a los ejércitos del Kan y cobrar impuestos; todo al módico precio de sobrevivir.
Los tártaros dominantes tuvieron amenazas de los suecos y de los caballeros teutónicos (¿se acuerdan?) pero un brillante príncipe de Nóvgorod llamado Alejandro Nevsky, repelió a suecos y germánicos.
Por su predicamento, el príncipe Nevsky logró ascendencia entre los demás príncipes rusos y entre los tártaros hacia 1240. Pero no sería hasta 200 años más tarde que los principados rusos organizados por los sucesores de Nevsky, se librarían de los tártaros.
Ya para entonces, Moscú, fundado 300 años antes como un asentamiento del principado de Vladimir, había crecido lo suficiente en población y en poder militar como para peticionar y lograr el traslado de la sede episcopal desde Vladimir en 1320.
Con el poder así consolidado y la iglesia de su parte, el principado de Moscú se dio en librarse de los tártaros lo que consiguen más o menos para la época en que Colón nos descubría.
Pero no todo era fácil en Rusia. El principado de Lituania se une al reino de Polonia en 1386 y se constituye en la amenaza más seria para el estado eslavo del este (léase Rusia). Para esa época, el principado de Moscú, al mando de una dinastía de rurikidas (una de las tantas tribus eslavas) entronizaba a Iván III, el Grande (no, no es “el terrible”, ¡esperen!). Este Iván terminó de conquistar y dominar a todos los principados eslavos/rusos y hacia 1500 ya se perfilaba un estado ruso bien definido, con un principal enemigo: la alianza Lituana Polaca. El período que inaugura Iván el Grande significa un alejamiento de occidente, al cual no se volverá hasta Pedro “El Grande” 200 años más tarde.
Hacia 1530 nacía el nieto de Iván el Grande, que pasaría a llamarse Iván (ahora sí) “El Terrible”. Ocupa el trono a los 3 años (curiosidad rusa) regenteado por su madre. Cuando cumplió 16 se autoproclamó zar, primera vez que se usaba ese título en Rusia. Todo iba bien, inclusive su matrimonio con Anastasia.
Pero Iván enloqueció cuando murió Anastasia, convencido que había sido asesinada. Se vuelve un tanto paranoico y comete un sinnúmero de atrocidades, incluyendo el asesinato de su propio hijo y sucesor, Iván. Paralelamente a sus atrocidades, el paranoico no para de conquistar territorios con lo que la nobleza le perdona todos sus pecados.
No obstante, la obsecuencia boyarda (de los nobles) no es eterna, así es que “El Terrible” muere envenenado a los 54 años.
Borsis Godunov, cuñado de un incompetente zar, último de la dinastía rurikida, gobernaría los siguientes 7 años, siguiendo a su muerte una interminable serie de revueltas por la sucesión que fue aprovechada por los polacos, que hacía rato le tenían ganas, para apoderararrse de Moscú, hacia 1610. La ocupación sirvió para que nobleza y burguesía se unieran para expulsar a los polacos e instalar en el trono al primero de los Románov, dinastía que llegaría hasta 1917.
Sería recién en 1682, que a la muerte de su padre, asumiría el trono a los 10 años de edad, quien sería el formador de la Rusia moderna y potente: Pedro, “El grande”.
Fue este zar quien a fuerza de acercarse a Europa de todas las maneras posibles, logra alianzas que, entre otros logros, le reportan la victoria contra el entonces poderoso imperio Sueco, éxito militar por el cual se lo venera en Rusia. Su imperio se extiende hacia el golfo de Finlandia y los Balcanes, fundando en las tierras así conquistadas, su ciudad preferida, a la que pondrá el nombre de su propio santo patrón: San Petersburgo. Fiel a su preferencia, Pedro mudó la sede del Imperio desde Moscú a San Petersburgo.
La sucesión de Pedro fue conflictiva pues murió sin heredero. Luego de dilatadas peleas, los nobles entronizaron a su sobrina Ana, a quien le sucedió la hija de Pedro, Isabel. Un hijo de Isabel, ignoto gobernante, se casa en 1761 con una alemana, hija de un príncipe germano: Catalina II, quien sería llamada “La Grande”. Su reinado se caracterizó por la ilustración, muy imperante en Europa para ese entonces (a ella se debe la gigantesca colección de arte que se puede ver hoy en el Ermitage), pero también descolló en intrigas palaciegas, alianzas, traiciones (hizo destituir a su propio esposo) y, fundamentalmente, amantes. Uno de ellos, Potyomkin, (sí, es el nombre del famoso acorazado de la película de Eisestein) lideraría en su función de primer ministro, las conquistas de los territorios bajo yugo otomano, incluyendo Crimea y la costa norte del Mar Negro, y los territorios polacos que finalmente quedan trágicamente repartidos entre Prusia, Alemania y Rusia entre 1772 y 1795. Muy pragmáticamente, se dice que Catalina dijo al respecto: “somos unos ladrones”
A las ambiciones expansionistas de Catalina se deben también los conflictos aún hoy irresueltos con los territorios chechenos.
Unos cuantos zares más, y llegamos al progresista Alejandro I, nieto de Catalina. Este zar inició importantes reformas que beneficiaban al sumergido campesinado ruso, como fue ponerles educación básica a su a alcance. Lamentablemente para los rusos, en 1805 aparece Napoleón y derrota a Alejandro I en Austerlitz obligándolo a firmar una paz poco conveniente para Rusia. Luego de precarios 5 años de paz, cuando Rusia incumple el pacto de no comerciar con Inglaterra, Napoleón decide arrasar Rusia con el resultado conocido de su desastre militar. Alejandro aprovecha su bonanza para conquistar Finlandia luego de derrotar a los suecos, apropiarse de Georgia, quitarles Moldavia a los turcos y Azerbaiján a Persia.
La sucesión de Alejandro fue complicada, porque tampoco dejó descendencia. Finalmente asume su hermano menor, Nicolás I, que tuvo aciertos como darle la titularidad de las tierras a los campesinos, y desaciertos como la guerra de Crimea, contra el imperio Otomano, Francia e Inglaterra, que diezma los ejércitos de ambos bandos entre 1854 y 1856 sin dejar vencedor ni vencido. Rusia tuvo un solo aliado en esta curiosa guerra: Estados Unidos de Norteamérica.
Le tocaría a su hijo Alejandro II sacar a Rusia del estancamiento y del descontento popular por los desastres de Crimea. Produjo a su manera una especie de reforma agraria que resultó en más tierra en manos de campesinos aunque la nobleza aún conservaba casi un tercio de ella. Abolió toda forma de servidumbre campesina aún restante, pero no modernizó la agricultura ni la precaria industria, la que ya se distanciaba claramente de la que lograba el oeste europeo. Toda Asia central, incluyendo los actuales países cuyos nombres terminan en “tán” (Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguizistán y Tayikistán), quedaron absorbidos por Rusia.
De China obtiene la franja costera en donde funda Vladivostov.
Las dificultades económicas fueron parcialmente paliadas con la venta de Alaska a EEUU. (Alaska había sido explorada y conquistada primero por Rusia)
El descontento popular comenzaba a manifestarse de varias maneras: un grupo de intelectuales se autoproclama “liberal” y aboga por una transformación del Imperio en una monarquía parlamentaria al estilo europeo, con sufragio y todo. Otro sector se decidió por la vía violenta y constituyó la sociedad secreta “Voluntad de Pueblo”, asesinando con una bomba al zar Alejandro II en San Petersburgo. La mayoría de la logia secreta fue literalmente cazada, ejecutada o deportada. Otros grupos intelectuales intentaron la vía campesina, intentando soliviantar al campesinado: no prendió. Finalmente, otro sector de intelectuales entendió que la clase obrera urbana, el proletariado, era el vector más eficaz para conducir la revolución.
Aquí aparece el partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, fundado en Suiza por intelectuales exiliados, de donde surge Lenin.
Mientras tanto, en el gobierno, al asesinado Alejandro II le sucede su hijo Alejandro III, famoso por persecuciones a judíos y a disidentes, cada vez más numerosos. A Alejandro III le sucede el último Románov y último Zar, Nicolás II.
Alexandra, esposa de Nicolás II influye profundamente en las decisiones de su esposo, y Rasputín, un falso monje, en las de Alexandra.
A Nicolás le va pésimo en la guerra contra Japón, debiendo firmar una capitulación deshonrosa para Rusia, lo que enfurece al pueblo y especialmente a las viudas de los soldados muertos. Debido a la creciente presión de los grupos opositores, Nicolás admite que se vote una “Duma” o parlamento.
La gran guerra, o primera guerra mundial, sería el empujón final para Nicolás II, ya que además de perder 2 millones de hombres sólo en las batallas contra los austrohúngaros, no resolvió el abastecimiento civil de las grandes ciudades, cuyos habitantes no tenían qué comer, y por lo tanto se lo querían comer crudo al zar.
En este contexto, con la guerra aún sin terminar, ocurren los hechos de octubre de 1917 por todos conocidos.
Chin-pum, breve y disparatado resumen de la historia de Rusia llega a su fin.

Estonia 2

Estonia, Toila y la frontera rusa (30 de junio y 1 de julio)

Obedeciendo al navegador, llegar a Toila fue un placer.
Toila es una localidad “sanatorial”, con fama de tratamientos curativos de dolencias crónicas, realizadas en distintos establecimientos sanatoriales/hoteleros, al estilo de Puigari en Entre Ríos, en Argentina.
De hecho, el camping es una dependencia de uno de esos hoteles-spa-sanatorios. El sitio es un parque aledaño al hotel, muy bien organizado y muy bien parquizado. Bendito césped.¡Por fin un camping sin cemento!)
Ni bien nos instalamos, llegaron al lado nuestro unos austríacos que, por supuesto, habían estado en Ushuaia. Quiero contarles con satisfacción, que cada uno de los europeos que encontramos y que estuvieron en Ushuaia, y son muchos, hablan maravillas de nuestra ciudad y sus alrededores. No se imaginan que alta estima guarda un europeo de la geografía de Patagonia, y muy particularmente de Ushuaia, a la que naturalmente encuentran muy diferente a la Patagonia, y más verde. Todos ellos además estuvieron como mínimo en Buenos Aires, ciudad que les fascina.
Estos austríacos andan en una combi Volkswagen California que es mi metejón como autocaravana: moderna, pequeña, rápida y petisa (a los fines de parkings subterráneos en las ciudades). Ya será mía algún año, si puedo.(no sigo con el tema porque Aurelia se pone triste)
Aprovechamos su guía ADAC de campings para ubicar el único camping consignado en Moscú y confirmar la dirección del único camping en San Petersburgo. La guía ADAC es lo mejor en referencia a sitios de campings de Europa pero lamentablemente está en alemán y aún no existe siquiera una versión en inglés.
Concluido nuestro intercambio cultural con los austríacos, nos fuimos caminando a la playa que está detrás del camping, bajando una empinada escalera de metal. La playa es bonita, el agua no tan fría como en las anteriores a tal punto que Cecilia se dio su primer baño báltico. Yo, bien, gracias. Para mí esa agua sigue siendo fría.
Luego paseamos un poco por el hotel y más tarde, desde su lobby, hicimos videoconferencia con skype, de muy buena calidad, con nuestros amigos en Ushuaia, Carlos y Silvia Esperanza.
A dormir que mañana viene la gran aventura aduanera de entrada en Rusia.

Es 1° de julio, primer día de vigencia de nuestro período de visa en Rusia.
El trámite de la visa en la oficina consular de Rusia en Baires fue terriblemente complicado además de carísimo, pues hay que comprar una “invitación” a través de una agencia de viajes rusa, a un costo de usd 90 cada una, más los usd 60 cada uno que cobra la embajada. Cuando andábamos por Estonia, mi amigo Carlos desde Baires me avisa en un mail que Argentina y Rusia aprobaron el visa waiver (visa no necesaria) a partir del 29 de junio ( grrrrrr!). Este fastidio se transformará además en una complicación aduanera como ya veréis.

El trámite de salida de la Unión Europea (los bálticos, recuerden, son unión Europea desde 2004) empieza en Estonia y sus autoridades, que pareciera que tienen miedo que la gente emigre masivamente a …Rusia!? Vean sino: la ciudad fronteriza se llama Narva.

Ni bien llegamos, luego de un par de errores, comprendimos que debíamos dirigirnos a una especie de área cerrada, tamaño campo de fútbol, precedida de una fila de camiones de varios kilómetros. Afortunadamente, no había que hacer esa cola. Al ingresar dan un ticket que es tu “turno”. Luego uno se ubica en cualquiera de las inmensas filas que esperan su “turno”. En realidad el ticket te asigna una fila pero nadie le presta atención pues lo que define es el número: el nuestro era 942. Me acerco a una mínima casilla de control puesta a la salida del recinto para enterarme que van por el 713. Bueno, ¿qué son 230 y pico número al fin y al cabo?…: Fueron 7 hs y 20 minutos de simple, absurda y desesperante espera.
Salvo unos holandeses en una vieja combi Volkswagen, el resto eran rusos en autos con matrícula de Estonia o de Rusia. Hacía calor, mucho calor. Arrimé a Aurelia a la casilla de control lo suficiente como para poder ver con nuestro pequeño largavistas, el número por el que iban, que de tanto en tanto, el controlador pegaba en la ventanilla de su mísera casucha. Saqué reposera al costado de Aurelia y a esperar pacientemente. Enfrente del recinto en in boliche parecido a nuestros Easy, logré comprar una tabla precortada de pino, bastante resistente y del tamaño adecuado para funcionar como rampa de acenso y descenso de Rex, nuestro scooter, al garage de Aurelia. Un problema menos.
Entre las miles de cavilaciones que desarrollamos en tan larga espera, una de ellas intentó buscar una explicación a tan terrible tormento aduanero/fronterizo. Llegamos a la conclusión que el objeto de la amansadora no es otro que el de “dosificar’ la cantidad de vehículos que alcanzan el puesto fronterizo propiamente dicho, ya que el purgatorio en que nos hallábamos, está a unos 2 km del límite entre los países. Ciertamente debe ser así pues el señor en la casillita de salida se comunicaba por teléfono con alguien y recién entonces llamaba a cinco o diez números a los que dejaba salir de la cárcel.
Cuando finalmente nos tocó, llegamos al borde en donde nos esperaba una pequeña fila de “liberados” como nosotros, aguardando delante de una barrera en donde se pasaba de a cuatro vehículos.
Al llegar nuestro turno, finalmente nos tocó mostrar papeles a unos guardias estonios que no hablan inglés, y que exasperadamente lentos, leían y leían los papeles del auto y los pasaportes. Luego avanzamos en un corredor de pocos cientos de metros hasta el puesto ruso: allí nuevamente a mostrar papeles, a revisar a Aurelia incluido el famoso espejito por debajo y unas cuantas llenadas y vuelta a llenar de papeles (tres veces el mismo papel) hasta lograr satisfacción de los vistas y migras que tampoco hablan inglés.
Las mujeres de migración rusa, consultaban en la computadora la que seguramente les decía que los argentinos no necesitamos visa; pero nuestros pasaportes si tienen la visa para Rusia, entonces… problema insoluble para la burocracia rusa. Consultas con la jefa, llamadas telefónicas, todo La última parte fue entender que el seguro del vehículo que usamos en la UE no sirve para Rusia y que debía contratar uno de una compañía rusa. Tal compañía estaba casualmente instalada en el propio edificio del control así que, luego de pagar 35 euros por 2 semanas de seguro, pude finalmente ingresar a Rusia.

La ciudad de recepción por ese paso es Ivanogord del lado ruso. Esta una ciudad muy pequeña y sencilla, que no parecía ofrecer camping ni nada parecido. Eran ya casi las 21 hs. Intentamos localizar un hotel anunciado en carteles (carteles monolingües en ruso) ya sea para pedir parking o para alojarnos si no había más remedio, pero fracasamos. Muy poca gente en la calle para preguntar. Los sitios de parking al lado de la ruta, vecinos a las estaciones de servicio, estaban copadas por camiones cuyo aspecto no ofrecía tranquilidad (o quizás era nuestro síndrome de recién-llego-a-un-país-que-no-conozco); lo cierto es que tomamos la decisión de avanzar. Tengan en cuenta que estábamos a 170 km de San Petersburgo y que teníamos no menos de tres horas de luz.
Tomada la decisión, aguantate Catalina (que no era precisamente Catalina la Grande).

Estonia 1

Estonia, Tartu, Tallin y Haapsalu (26 al 29 de junio)

Saliendo de la latviana Valmiera nos acercamos a la doble ciudad de Valka (Latvia) y Valga (Estonia), separadas por un alambrado desde sus mutuas independencias y prácticamente unificadas desde la entrada en la UE de ambos países. En Valka ubicamos la oficina de turismo que nos dio valiosos folletos. En ellos pudimos ver que la fusión cultural de ambas ciudades es intensa y hasta comparten un escudo Valka/Valgan.

Estacionados en la vereda frente a turismo, enganchamos una muy buena WiFi con la que nos entretuvimos un rato. Luego recorrimos un poquito ambos pueblos en caravana, entrando y saliendo de ambos países a cada vuelta de esquina: muy divertido. Intentamos luego lavar a Aurelia en un lavadero de camiones, pero resultó fallido pues no tenían electricidad. (electricity broken!, en primitivo estonglish)
Desde Valka/Valga rumbeamos para la estonia Tartu. Allí ubicamos un simpático camping organizado y atendido por una familia estonia. “Ture tulemat’, decía en la entrada: binenvenido quiere decir. Cuidadísimos jardines adornados con lagos artificiales, pérgolas floridas y animalitos de madera, todo rodeado de campos cultivados y enormes praderas perfectamente cegadas. La que nos atiende resulta ser la hija de la familia, Birgit, una estonia veiteañera que habla muy buen inglés. Su padre, más bien hosco, terminó mostrándose simpático y agradable, aunque como no habla una pepa de inglés y nosotros nada de estonio, nos limitamos a sonreírnos fingiendo que cada uno entendía al otro. Llueve.
Pocas horas después de nosotros, el camping se llenó con 12 caravanas francesas. Los locales hicieron agua con el lenguaje y los franceses, como siempre, unilingües. Yo tuve que desempolvar mi muy precario francés para interpretarlos.
Sacamos a Rex e intentamos ir al pueblo pero la lluvia nos empujó de regreso. Dos horas más tarde, intentamos otra vez pero ni llegamos a montar en Rex: lluvia nuevamente y a casita. Nos conformamos con hacer skype ya que había buena WiFi.
Abandonamos Tartu la mañana, previa vueltita por el pueblo para ver de qué se trataba: no nos pareció nada importante. Ciudad modernosa sin atractivo en particular.
Siguiente parada, la capital de Estonia: Tallin.

Los estonios tienen poco en común con los otros dos países bálticos, Lituania y Latvia. De movida su idioma no es eslavo. Tiene una raíz semejante al idioma finés que se habla obviamente en Finlandia. Muchas vocales, muchos diptongos. Según ellos mismos, su lenguaje es muy difícil. Mientras Lituania tuvo su apogeo en su alianza con Polonia, Estonia, como su vecina Latvia, fueron sojuzgadas desde el siglo XII hasta el XIX por los distintos poderes: germanos, rusos, polacos y suecos. La dominación sueca del siglo XVI fue la mejor, si así puede decirse, ya que tuvo la característica de introducir en los campesinos la educación básica universal. Cuando Pedro el Grande de Rusia vence a los suecos, las cosas volvieron a estar mal para los estonios. La revolución bolchevique de 1917 le devolvió cierta independencia a Estonia, pero cayeron rápidamente en dictaduras, aprisionadas en una elección difícil: acercarse a la cada vez más poderosa Rusia comunista o amigarse con los expansionistas nazis del este. El famoso pacto Alemán/Ruso de 1939 les resolvió la duda pues Rusia bajo la cláusula secreta de ese pacto, se apropió de los países bálticos ni bien Alemania invadió Polonia. Cuando Alemania va por más traicionando sus pactos y avanza sobre Rusia, Estonia y sus vecinos son ocupados durante 4 años por los nazis. La ocupación termina con el arrasamiento del país por el ejército rojo en 1944. Lo que siguió fue peor: deportaciones, represión y venganza de los rusos contra los estonios por haber ayudado a los alemanes en su invasión.
Finalmente, igual que sus vecinos Latvia y Lituania, logran su independencia de la URSS en en 1991.

El navegador nos llevó de la mano al camping capitalino de Tallin: un parking de cemento (grrr…) con instalaciones correctas. Como no llovía (raro) nos fuimos caminando a la ciudad tomándonos venganza de la anterior flojera en Sigulda: esa tarde nos caminamos cerca de 8 km.
Tallin es linda. Está recostada en una dilatada playa del golfo de Finlandia.
Al acercarse a ella, la primera impresión no es buena: sus alrededores de edificios de departamentos stalinsitas es deprimente. Pero el centro viejo es encantador. Existen un par de esquinas tan bien ambientadas que salvo los turistas con nuestra vestimenta moderna, el resto es absolutamente medioeval. Hasta las camareras de los bares y restaurantes se visten como en esa época. Carritos de madera venden unas olorosas almendras tostadas con jengibre que no se pueden parar de comer. Dimos una ojeada general al casco viejo para regresar el día siguiente ya con plan de visita organizado. Antes de regresar y con la conciencia tranquila de haber caminado bastante, nos premiamos con cerveza y sidra en un bar en la calle.
En el largo camino de regreso a pie, vimos muchas casas de madera que luego aprendimos que corresponden a la época de tendido del ferrocarril desde San Petersburgo a la costa, hacia principios del siglo XX. Las casas en cuestión, mayormente arruinadas, presuntuosas y amplias en su momento, albergaban a un numeroso proletariado que venía a la zona por la instalaciones fabriles que acompañaban el tendido del ferrocarril.
Segundo día en Tallin: es domingo y nos podemos ir a cualquier hora pues nadie cobra hoy en el camping/parking. Sacamos a Rex y nos vamos otra vez al centro. Allé destacan una vieja farmacia que funciona como tal ininterrumpidamente desde hace 400 años.

Como poderosa ciudad comercial que fue, Tallin tenía numerosos “gremios” que a su vez poseían edificios propios. Así es que hay una “calle de los gremios” en donde se alinean una detrás de otra las diversas fincas cuyos frentes competían en belleza y demostración de riqueza.
Como toda ciudad medioeval que se precie, tiene su muralla, bastante completa en algunas partes. En un sector de a ciudad, del otro lado de la muralla, está montada una presentación de arte al aire libre con algunas carácterísticas similares a nuestras bienales de arte en Ushuaia. Un sórdido monumento recuerda el hundimiento accidental del buque Rusalka que en 1993 se llevó al fondo del mar a cientos de personas cuando intentaban cruzar a Helsinski.

Arte, historia, drama y arquitectura, ingredientes clásicos infaltables de todas estas ciudades.
Con Rex luego seguimos hasta el amplio parque Kodriorg con uno de los tantos palacios que el ruso Pedro El Grande se hacía construir para su descanso.
Bien al norte de la franja costera desemboca el río Pirita, a cuya vera hay una marina. Allí almorzamos para volver luego al camping/parking.

Ducha mediante, juntamos nuestros petates y a Haapsalu, punto costero occidental del país. La intención era ir por la costa pero desoyendo al navegador, quisimos “hacer la nuestra” buscando la ruta. El resultado es que nos equivocamos y tardamos dos horas más de lo debido por rutas malas, a veces de tierra. Luego, pareciera que el navegador se tomó revancha pues las coordenadas del camping al que queríamos ir resultaban en un sitio fuera de las rutas que tiene cargadas así que nos llevó “tan cerca como sea posible” y nos costó un poquitín hallarlo.
El sitio está regenteado por un matrimonio fines él y estonia ella, chochos de tener argentinos por primera y quizás única vez en su camping. Unos austríacos al lado nuestro nos hablaron de Ushuaia, a la que habían visitado algunos años atrás.
El dueño del lugar se empecinaba en practicar español que había aprendido en la escuela y cuando se cansó de intentarlo, nos trajo a la caravana a un matrimonio mayor, huéspedes también y fineses como él, pero que pasan todos los veranos en España y por tanto hablan español (ella más que él).
Aprovechando la locuacidad del dueño finés, averiguamos algo que nos tenía intrigados: ¿cómo se había manejado la propiedad de la tierra una vez que se regresó al capitalismo? Quien volvía, o sus descendientes, y reclamaban, se les devolvía la tierra oportunamente confiscada. También nos enteramos que muchos estonios no volvieron o perecieron, y sus descendientes en el exterior no regresaron a reclamar la propiedad. Tal es así que hay ahora mucha tierra y pocos pretendientes de ella… Los estonios son menos de 2 millones en total. ¡Qué fenómeno!
La mañana del siguiente día fuimos caminando a la ciudad. La oficina de información turística aparte de útiles mapas e información, vende hermosos souvenirs.
Encerrado en murallas está el castillo episcopal de la correspondiente época de oro de la localidad, bastante en ruinas, por cierto, El resto del pueblo, bonito, sin nada en especial para mencionar.
Las casas de madera, igual que en Tallin, son predominantes. En algunos momentos hasta le encontramos cierto parecido a la arquitectura magallánica de fines del siglo XIX. Una cerveza estonia nos ayudó a completar la caminata de regreso.
Ya reconocido el terreno, sacamos a Rex y nos fuimos a una península con forma de tenedor (por lo de tres entradas) en donde se ubican las playas del lugar. Todo muy báltico, no se imaginen Mar del Plata. Mar tranquilo, playa de arena y tierra, profundidad de lavapiés, agua fría. ¿El sol? Ah, si, el sol es igual en todas partes, y allí también calienta.

Un halalzgo: la vieja estación de trenes, cabecera del ramal San Petersburgo-Haapsalu, que acercaba el ferrcarril al báltico. De alguna manera es la estribación occidental del transiberiano, aquel que corre de Vladivostov hasta San Petersburgo. El hermoso edificio de madera de 1907 que alguna vez debe haber sido un punto clave en la ciudad, está ahora desafectado pues el ferrocarril ya no llega allí. Parte de la estructura se usa actualmente como terminal de omnibus, pero el resto está muy bien cuidado y con ayuda de unos paneles con fotos de la época es posible imaginar cómo era todo por allí en los años de oro. Todavía se pueden ver algunos vagones y locomotoras soviéticas abandonadas y oxidadas.

El día siguiente seguiremos hacia la frontera con Rusia.
Chau.

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