Rusia 2

Rusia, San Petersburgo (2 de julio)

Abrimos los ojos en la primera mañana en Rusia. Corrimos las cortinas de Aurelia y pudimos ver que el parking y el hotel no habían sido parte de un sueño. Efectivamente estábamos allí, lo que quería decir que la visión fantástica de San Petersburgo de la madrugada tampoco debía haber sido una visión onírica: ¡había sido verdad!
Con entusiasmo nos levantamos y nos presentamos en la recepción del hotel. Confirmamos que ese sería el camping más caro en lo que va del viaje: 37 euros por día. Ya nos habían anticipado que San Petersburgo y Moscú son unas de las ciudades más caras de Europa en este momento.
Por si acaso pedimos ver habitaciones que salían el doble, pero nos parecieron antiguas, “russian style” y deprimentes. Preferimos el reconfortante, moderno y occidental parking del hotel.
Pedimos ver los baños del camping y nos dan indicaciones de cómo encontrarlos. A pesar de que se supone que los baños deben estar dentro del área parquizada, fracasamos en encontrarlos de primera. Dejamos la fisiología para después y nos tomamos un bus en la puerta del hotel, camino a Pieters. Los buses son combis tamaño MBenz Sprinter con unos diez asientos. El idioma es claramente una barrera: nada de inglés el coger, nada de ruso el pasajero. Solución: se hace un gesto de “dos” con la mano y se coloca el dinero en un plato a la derecha del chofer. El valor es
único y se deja que el chofer se cobre. La condición es dejar un billete de suficientes rublos como para cubrir el costo, cuyo valor ya nos había adelantado la conserja del hotel.

Nos bajamos en la Plaza Lenin, en donde termina la línea. Es una de las cientos de plazas que hay en la ciudad. Esta es muy importante pues es nudo de muchos buses, tranvías, troleys y trenes (solo faltan aviones y barcos).
La primera sensación en Pieters de día, es de inmensidad. Los espacios son gigantes. La plaza no es una plaza: son como cuatro todas juntas. Las avenidas son todas acorde a los espacios abiertos, o sea muy anchas. Las calles y las aceras se ven muy limpias.

La segunda sensación es de multitud: los rusos son muchos. Hay muchos autos (se maneja como en Argentina, o sea muy mal y agresivamente. Hay mucho transporte público en las calles y mucha gente en las veredas anchísimas. Pero a pesar de la impresión de caos inicial, todo transcurre ordenado, aún el tráfico que parece enloquecido. O sea, es un caos ordenado.

Después de cavilar y meditar los mapas, y luego de ciertas idas y vueltas, descubrimos cómo es la entrada del metro (la “metropolitana” en la jerga) en Rusia. No es una escalera a la calle flanqueada por vallas metálicas. No es tampoco una entrada señalada con el clásico círculo la “S” o la “M” bien visibles. Casi todas las entradas del metro, son una serie de puertas batientes, alineadas una al lado de la otra, en la planta baja de edificios que con frecuencia son también oficinas u organismos gubernamentales. Una muy discreta “M” se descubre en algún lugar del exterior luego de buscar un poco. Los rusos, al menos los petersburgueses, obviamente saben en dónde están las entradas del metro pues encaran sin vacilar.
Las puertas dan acceso a un área de boleterías y molinetes de acceso, muy amplia como corresponde. Esos vestíbulos ya anticipan lo que serán los andenes allá abajo: espacios muy lujosos, con paredes de mármol, frescos y esculturas de la época stalinista.
Luego de explorar un poquito el sistema de tickets, optamos por comprar unos sencillos, de un viaje. Nuevamente gestos y dinero a discreción en la boletería. La escalera mecánica desciende en esa estación, unos 200 metros bajo tierra: es interminable. El subte pasa debajo del río Neva, de ahí la necesidad de discurrir tan profundo.
Cecilia, que es claustrofóbica educada, fracasó en controlarse. Ni bien llegamos al pie, tomamos la escalera de ascenso y salimos de la tortura. No llegamos a ver la estación propiamente dicha, para confirmar la fama de museo abierto que tiene el metro ruso. Valió el intento. Ceci prometió esmerarse y lograrlo la próxima vez.
Caminamos por la plaza mojándonos al pasar por una refrescante fuente (gigante, por supuesto); luego la costanera, nos perdimos un poquito y volvimos a encontrar la avenida principal, la Nevsky Prospekt. Llovía, lo que no amortiguó la impresión de estar y caminar por una de las calles más famosas de Europa. Esta avenida, originalmente la ruta a Novgorod, se rellenó de edificios y monumentos espectaculares transformándola en una esplédida avenida de reunión social allá por el 1900. Llegó a tener plataformas de madera todo a lo largo del trazado del tranvía, para amortiguar el ruido.
Esta avenida concentra mucho de la actividad turística de esta hermosa ciudad. Caminando por ella veremos edificios clásicos hermosamente reconstruidos, como el edificio Singer (ex casa central de la fábrica de máquinas de cocer) actualmente reciclado en una fantástica librería con un café en el primer piso que ofrece una vista insuperable de la Nevsky. También en la misma avenida (prospekt) están varios palacios reales como el Stróganov y el Anichkov, y el emblemático Hotel Europa, varios museos y, casi escondido detrás de una estatua de la inflatable Catalina La Grande, el teatro Aleksandrinsky, cuna de varios artistas dee baet mundialmente famosos. Pero la joya de la Nevsky es la Catedral de Kazan, una iglesia neoclásica cuya frente tiene un formato que recuerda bastante a la fachada circular de la Basílica de San Pedro en Roma.
Sigue lloviendo de a ratos nada que impida seguir caminando.
Desde la catedral, a lo largo de una callecita que acompaña en su recorrido uno de los canales de agua que rodean a la ciudad y que desembocan en el río Neva, allí al fondo, a apenas 3 cuadras, asoma la Iglesia de la Sangre derramada. ¡Qué maravillosa escena! La luz del sol débil, apenas abriéndose paso entre la llovizna, alcanzaba para encender de dorado las cúpulas y adornos multicolores de esta estupenda obra de arte religioso.
La iglesia tiene un nombre de consagración menos complejo: Iglesia de la Resurrección, pero se la conoce como la de Salvador de la Sangre Derramada, pues en el lugar que ocupa actualmente la iglesia, fue muerto por una bomba el Zar Alejandro II en 1881. Su interior es apabullante en decoración barroca abarrotada de azulejitos policromos y frescos de todo tipo. Su estructura es copia de la Iglesia de San Basilio de Moscú (veremos).
Terminada la visita, decidimos regresar a nuestra “casa” en el camping. Hubo que buscar un bus que partía a 40 cuadras de donde estábamos, y que en condiciones de salud mental se cubrirían en metro, pero Cecilia no estaba preparada aún para la experiencia subterránea. Así que, a caminar, alternando sol tibio y llovizna.
En la plaza Chornaza Rechka, en donde debía estar el bus, había mil buses iguales. Con la precaria ayuda de un poli y una tarjeta del hotel/camping que mostrábamos a los choferes de los buses, finalmente dimos con el indicado.
En “casa” finalmente encontramos las duchas, que consistían en un gran salón con duchas sin separación. Nos duchamos solos, pues seguíamos siendo los únicos caravanistas del lugar.
Luego, a dormir que nos cansamos mucho y nos mojamos un poco. No vaya a ser que la porcina...