Rusia 7

Rusia, Moscú, (10 y 11 de julio)

Hoy vamos al Kremlin.
Como les comenté antes, el Kremlin es en realidad una ciudadela, una fortaleza, creada para defender al poder de los invasores. Como el poder estaba íntimamente ligado a la Iglesia, dentro del Kremlin existen varias iglesias.
De movida, ya supimos que no iríamos al sector Armería, una de las “joyas” del Kremlin pues allí se exhiben los tesoros acumulados en siglos por el Estado y la Iglesia Rusa. Los tickets para la Armería son contados y se agotan rápido. A pesar del clima lluvioso, cuando llegamos, ya no quedaban.
Entramos al Kremlin y empezamos a ver monumentos e iglesias, mezclados con edificios gubernamentales históricos y en actividad, por lo que mientras caminamos, de vez en cuando algún guardia militar nos indicaba que tal o cual sector no era visitable.
Lo primero que vemos es un inmenso y moderno edificio de acero y cristal en donde se celebraban los congresos del Partido Comunista: El Palacio Estatal del Kremlin (no se visita). Avanzando se aprecia el Palacio del Patriarca, en donde habitaba el patriarca Nikon, de la iglesia ortodoxa. Se visita y es muy interesante por las exhibiciones temporales costumbristas que expone.
Pero el corazón del Kremlin es la Catedral de la Asunción, que aloja los sepulcros de la mayoría de los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa.
El iconoclasto tiene grabados del 1300 y los frescos en su gran mayoría, son del siglo XVII. En general, el arte religioso bizantino me resulta repetido, oscuro y de alguna manera, demasiado sujeto a reglas. Esto se me manifiesta por “tipos” de actitudes, rostros y gestos muy parecidos en todos los grabados y pinturas.
Las otras iglesias son la de La Deposición del Manto, la Catedral del Arcángel y la Catedral de la Anunciación. Esta última aloja los restos de la mayoría de los príncipes de Moscú, incluido los Ivanes (El Grande y El Terrible). Los zares están enterrados en San Petersburgo, con las excepciónes de Pedro II que murió en Moscú y aquí reposa, y Boris Godunov que está sepultado en Sergiev Posad, en el llamao Anillo de Oro.
Recorriendo lo permitido, se llega a los restos de una gigantesca campana del zar, de 220 toneladas (la mayor del mundo) pero que nunca se colgó y por tanto nunca sonó. Salvo que cuando se la fundía, una fuga de agua en el molde le desprendió un fragmento de 11 toneladas ¡y ahí sí sonó! Jamás sirvió de campana.
El resto del Kremlin (sin la Armería) son sus murallas y sus torres, que se aprecian mucho mejor desde afuera.
Al terminar la visita, nos fuimos al encuentro de Misha con quien iríamos a visitar a su padre, Miguel.
Misha nos llevó en su auto hasta un taller en donde debía dejarlo para algunas reparaciones. Desde allí, nos enseño cómo usar el seudotaxi ruso: uno se para en el cordón de la vereda, levanta y baja el brazo extendido ante el tránsito, y algún vehículo particular se detendrá. Se pacta con el chofer el monto a pagar según el recorrido (el chofer puede rehusar ir a ese destino) y arriba. Los dueños de autos en Moscú achican gastos de esta manera.
El edificio en donde vive Miguel, el hermano de Carlos, mi amigo de la infancia , es un típico monstruo de poco más de cien metros de ancho y 6 o 7 pisos de altura. La entrada es un tanto siniestra: una puerta de chapa que da lugar a un vestíbulo que parece el living de una casa, y de allí al ascensor angosto y sin espejos. Pero todo cambia en el departamento: espacioso, moderno y recómodo.
Allí me reencontré con Miguel, de quien guardaba una última imagen: su despedida de la mamá, fotografiada por mí en Ezeiza, el día que dejaba Argentina para estudiar violín en Moscú, y nunca volver.
Miguel dejó su profesión de violinista hace mucho y es traductor de la radio “La Voz de Rusia”, sucesora de la famosa La Voz de Moscú, la que transmite en varias frecuencias de onda corta para todo el mundo. Su trabajo es traducir al español las noticias que la producción le entrega.
Él había invitado esa noche a su departamento, a una compañera de trabajo, Elena, periodista radial rusa con muy buen castellano.
Miguel es comunista y Elena no. Misha, el hijo de Miguel, tiene muy buenos recuerdos de la época pasada. La cena, muy cálida y llena de melancolía, no estuvo exenta de profundas reflexiones de los tres, con lo cual nos llevamos una honesta impresión de las dos campanas. Elena aprovechó para hacernos una entrevista que grabó en audio con la promesa de difundirla por la radio.
Avanzada la noche, ya de madrugada, hubo que ponerle un final a tan gratos momentos. Miguel nos regaló un libro conmemorativo de la radio y nos prometió un CD con una recopilación de entrevistas o difusiones históricas. Nos acompañó hasta la parada del bus que nos devolvería a nuestro parking, pero como estábamos ya fuera de horario del recorrido nocturno, paró un auto, pagó él sin permitirnos discusión, y un callado ruso a bordo de un BMW X3 nos dejó en la Plaza de la Revolución.
Con todo el calor de la reunión aún dándome vueltas en la cabeza, tardé un montón en dormirme. Pero todo llega.

Hoy 11 de julio, Cecilia venció su fobia y comenzamos una larga ronda por el famoso metropolitano (subte) de Moscú. El objetivo era bajar en cada una de las estaciones de la cual teníamos referencias que poseían rica decoración o magnífica arquitectura. Así fue que vimos innumerables escenas representativas de las luchas obreras, del sacrificio del campesinado y del valor de los milicos de a era soviética. En general, las escenas resultan forzadas y burdamente propagandísticas, pero no dejan de tener un enorme valor monumental por la riqueza de imágenes, justamente apreciadas desde su óptica de propaganda. La arquitectura de algunas estaciones es fascinante; es increíble que se haya destinado tanto costo y esfuerzo para sitios de paso apurado de varios cientos de miles de personas por día, que apenas levantan la cabeza para ver los carteles indicadores de destinos o líneas. Los únicos que miramos para arriba somos los turistas.
Aprovechamos el metro para alejarnos bastante y visitar Kolomenskoe, un parque, reserva natural y museo, armados en un hermoso parque que fue otrora una mansión de verano de la nobleza. Es notable la distancia a la que se puede llegar con el metro ruso: este lugar equivale a tomar un subte en once y bajar en Morón, más o menos.
De vuelta fuimos al barrio Arbat, el que cumplió su promesa de oferta de artesanía y atmósfera artística callejera.

Apostilla “nosotros y las artesanías”:
Con Cecilia tenemos un comportamiento gemelo en lo que respecta a artesanías: en principio, le desconfiamos al origen lugareño; segundo, las encontramos muy parecidas a las peruanas, costaricences o andaluzas; y cuarto, cuando vemos algo original y distinto, resulta ser una pieza de arte carísima, inalcanzable para nuestro presupuesto. Por otro lado, si vemos algún artículo “regional” exhibido demasiadas veces, como ocurre en las ferias en que todos los puestos venden más o menos lo mismo, se nos evapora el entusiasmo de comprar. Por el contrario, si pasamos por una tienda o puesto callejero aislado y vemos algo que aún no vimos, nos tentamos a comprar. En fin, nada que no le pase a cualquiera, ¿no? Al final, terminamos comprando pues algo-hay-que-llevar.

Además de numerosos y buenos comercios de souvenires, se encuentran aquí en Arbat algunas perlitas históricas como la casa en donde vivió Alexander Putshkin (el poeta mayor de Rusia, muerto en duelo en San Petersburgo) casado con la Gouzanova. También está la casa del arquitecto mayor del constructivismo (movimiento arquitectónico de la postrevolución, que cayó en desgracia en la era de Stalin), Konstantin Melnikov. Viendo su curiosa y elegante casa, en donde se mezclan elementos diversos incluidos detalles dignos de Gaudi, uno piensa qué distinto (y mejor) destino hubiera tenido la arquitectura urbana soviética si no se hubiera eliminado esta y otras corrientes de arquitectura que no cuajaron en el concepto de “realismo socialista”.
Como presencia un tanto exótica, todo a lo largo de la calle Novo Arbat, desfiló una troupe de Hare Krishna con sus cánticos y bailes anaranjados tan típicos, que se detuvo por allí a hacer proselitismo durante un rato largo.
Al regresar a casa (al parking, digo) nos subimos a un puente que cruza el río Moscú para sacar fotos anorámicas del Kremlin.

El día siguiente, sería destinado a recorrer el Anillo de Oro, cinturón de ciudades o pueblos que fueron asiento de diversos principados en los orígenes del moderno estado Ruso.