Lituania 1

Lituania, Kaunas y Vilnus (17 y 18 de junio)

Nos quedamos hasta tardecito en la mañana en Giźycko, por lo que recién al mediodía partimos, no sin antes recibir del amable aunque pegajoso encargado del camping numerosas indicaciones y sugerencias para visitar Lithuania, las que agradecimos regalándole un póster de Ushuaia.
Les cuento de los posters: yo había imaginado llevar algo de Ushuaia para dejar en la administración de los campings, una muestra de nuestra tierra. Algunas semanas antes de partir, el amigo Andrés Camacho de la Muni, me obsequió unos treinta posters de Ushuaia de una calidad magnífica.

Recién estábamos en ruta a Lithuania a las 2 de la tarde. Ciertamente, muy lindo paisaje en la ruta pero extrañamos un poco de montaña, pues los bálticos son países de llanura
Pasamos el límite que ya no es frontera, pues los tres países bálticos fueron admitidos a la Unión Europea en 2004. La ruta que ven en la foto es un camino lateral a la bien asfaltada ruta en que rodábamos.

Breve historia de los Bálticos, que no son los Balcanes, a no confundir.
Estos tres países, tal como nos pasa a todos, nos promueven la pregunta "y…¿dónde están?”. La pregunta no hace otra cosa que patentizar la propia historia de estos países: prácticamente no existieron en el mapa hasta hace muy poco, pues fueron víctimas de la ferocidad de sus poderosos vecinos por siglos.
Como todos por estos lados, hacia 1500 o 2000 años antes de Cristo eran poblados por tribus varias. Gozan una breve primera organización mediante la unión de tribus y la conducción por un autodenominado duque Mindaugas hacia el 1200. Mindaugas, estratégicamente se convierte al catolicismo para ganar la protección y la conveniente amistad de los Caballeros Teutónicos que venían conquistando territorio a lo pavo desde el oeste (Prusia). Falló en sus cálculos pues no previó su asesinato, luego de lo cual, sus propios vasallos rechazaron el catolicismo y las tribus otra vez se dispersaron. Un nuevo duque llamado Gediminas logra reunificar las tribus hacia 1300 y conquistar territorios actualmente reconocidos a Bielorrusia. A su muerte, sus dos hijos se disputan el poder hasta que la muerte de uno de ellos (Algirdas) catapulta a su hermano (Kętustis) al poder, encarcelando a su pretensioso sobrino Jogaila para que no reclame compartir el mando. A su turno (1382) Jogaila devuelve gentilezas encarcelando a su tío Kętustis y su hijo Vitautas. Con el poder consolidado, Jogaila enfrenta un crucial dilema: o acepta el catolicismo para evitar ser invadido por los Caballeros Teutónicos, o abraza la religión ortodoxa para apaciguar a su poderoso vecino, la Rusia Imperial. La decisión que toma, son de esas que marcan hitos en la historia de Europa: se casa con la princesa del trono de Polonia y se transforma en el rey Władisłav II de la, a partir de allí, poderosa unión Polaco-Lituana (Rzeczpospolita) que se transformó del inmediato en la primera potencia europea por más de 400 años, con territorios desde el Báltico hasta el Mar Negro.
Pero nada es eterno en esta veleidosa Europa. En 1600 Rusia invade y 100 años más tarde, los poderosos estados de Rusia, Austria y Prusia sencillamente se reparten la Rzeczpospolita, quedando la mayor parte de Lituania en Rusia.
Luego viene la primera y segunda guerra que ven ir y venir a Prusia/Alemania y Rusia ganando y perdiendo territorios como peones de un juego de ajedrez. Claro que el papel de peones le tocaba a Polonia y a los países bálticos.
Al término de la segunda guerra, los pactos entre los vencedores le dejan Lituania y demás países bálticos a la esfera de la URSS, como repúblicas socialistas.
En el atardecer de la URSS y luego de una apresurada catarata de acontecimientos, los tres países declaran su independencia en 1991 y, rápidamente inician su occidentalización que por aquí significa nítidamente unirse a la OTAN (organización del Tratado del Atlántico Norte), solicitar la incorporación a la UE (Unión Europea) y ajustar su economía a los dictámenes del patrón euro. Los tres países ya cumplieron con los dos primeros pasos, pero siguen con moneda propia y deberán hacer mejor los deberes (bajar inflación, privatizar servicios públicos, abrir mercados) para que se les permita adoptar el euro.

La primera ciudad lituana que visitamos fue Kaunas. A pesar que en las guías está descripta con poco entusiasmo y con cierta advertencia (“piénselo dos veces”, decía) pues tiene la fama de ser sede de la mafia rusa. Nos aventuramos igual.
Ya habíamos decidido que ninguna ciudad, nunca más, nos espantaría sin intentar conocerla. Esta decisión quedó así afirmada después de nuestra experiencia el año pasado, durante la cual la falta de información y una serie de miedos prejuiciosos no confrontados adecuadamente con la realidad, nos expulsaron de la pobre Albania casi sin conocerla. Juramos que nunca más nos ocurriría eso.
Luego de vagabundear por la ciudad sin encontrar pista alguna de camping (las guías y el navegador no mencionaban camping aquí) apareció mágicamente un cartel con el conocido símbolo de camping al cual seguimos fielmente hasta, dichosos, encontrar el lugar. Se trataba de un curioso modelo de camping: un enorme playón de cemento, con parcelas divididas por primorosos maceteros, con conexión eléctrica, perímetro cerrado con barrera, servicios de baño y duchas impecables resueltos con módulos sanitarios de tipo transportable (traillers) y un camper service (lugar de abastecimiento y descarga sanitaria de autocaravanas) bien organizado. En el centro, una superficie de pasto artificial con coquetas reposeras, sombrillas y algunos quinchos de troncos, dando lugar a una pileta de lona tipo pelopincho gigante de aguas cristalinas.
Esa noche dormimos bien, no solo porque estábamos un poco cansados, sino fundamentalmente porque habíamos comprado en un super, antes de dejar Polonia, una hermosa frazada de polar. Resulta que estábamos pasando un poco de frío a la noche, tanto que habíamos usado un par de veces la calefacción estática de Aurelia. Teníamos la frazada que trajimos de Ushuaia y un par de mantas de avión que le habíamos confiscado a British Airways (confiscado, dije), pero parece que no era suficiente y con esta nueva frazada, todo bien.

A la mañana siguiente tomamos a Rex y nos fuimos al centro de Kaunas.
Empezó a hacérsenos patente una imprecisa sensación que repetiremos en varias de estas ciudades como veremos luego: podríamos definirlo como el “rusismo”.
Aclaro: muchos autos caros y ostentosos, tales como MBenz grandes (negros o blancos, nunca grises o plateados), Audi (de los más grandes), Lexus y BMW. Muchos hombres grandotes, un tanto hoscos, rapados, de cabeza grande, invariablemente vestidos de negro, casi siempre con saco y pantalón de ese color, y con ostentosos relojes pulseras de oro, zapatos de cuero negro, marrones o blancos pero de punta larguísima, y hablando en ruso (nuestro trabajo en el puerto allí en Ushuaia nos ha brindado cierto entrenamiento en distinguirlo, aunque no a entenderlo).
A lo descrito agrego el componente femenino: mujeres claramente eslavas en su aspecto pero más feuchas que sus preciosas vecinas polacas o checas, MUY mal vestidas, con colores estridentes y horriblemente combinados para nuestro gusto, mucho cuero, estrás y brillo, mucho ajuste al cuerpo, zapatos de tacos altísimos y finos casi siempre de colores. Ah, me olvidaba: perfumes muy fuertes y densos.
Si bien Lituania mantiene mayoría de población étnicamente lituana, su abundante primera minoría son, por lejos, los rusos. De hecho, en las tres ciudades principales (Vilnus, Kaunas y Klaipeda) hay mayoría rusa. Además, Kaunas está mencionada como hot city de los rusos, cosa que creemos haber confirmado por la evidente presencia de chicas de la profesión por la calle, por la numerosa oferta de pornografía y la presencia de sospechosos sitios de sauna y relax, los que vimos con bastante frecuencia, aunque no fuimos…créanme.

Volviendo al centro de Kaunas, nada relevante para contar. Una peatonal soncita, sin ningún encanto en particular. El monumento principal es la iglesia de San Pedro y San Pablo, gótica de origen, reconstruida barroca.
Vemos bastante gente mayor, y bastante niños. La generación de trabajo parece menos presente (¿emigraron?).

Bromeandocon la historia de estos países, y abusando del humor negro, me imagino que esta especie de explosión de natalidad que está viviendo los países de este no es otra cosa que abastecimiento de recurso humano báscio para futuros ejércitos...

Volvimos al camping y nos fotografiamos con unas inmensas limosinas que están allí estacionadas, no sabemos por qué o para qué. (¿la famosa mafia rusa?)

Como era temprano, rumbeamos para la capital Vilnus, a cuyo camping llegamos impecablemente guiados por el navegador. Este resultó otro camping estilo cemento, otra vez, muy funcional para una ciudad.
Al dirigirnos al centro descubrimos un nuevo atributo de Rex: un puente principal de acceso a la ciudad estaba cerrado al tránsito, pero no a bicicletas y motos.
Atamos a Rex a una columna en la plaza del ayuntamiento y comenzamos a caminar.
Vilnus es mucho más interesante que Kaunas, como era de esperar. Desde al ayuntamiento hasta la plaza de la Catedral, una larguísima calle antigua alberga a la mayoría de los negocios para el turista, y a las principales muestras de arquitectura de la ciudad. Vilnus reclama tener el casco viejo en estilo gótico más largo de Europa, por sus 3,5 km de extensión.

La habitual cuota de historia:
Vilnus fue una ciudad cosmopolita que recogía refugiados de todas las guerras y de todas las diásporas. Tal es así que por su numerosa cantidad de residentes judíos se la llamó la Jerusalén del Norte. Ocupada por Alemania en la primera guerra, perteneciente a Polonia entre guerras y nuevamente ocupada por los nazis en la segunda guerra, Vilnus vió desaparecer su población judía. En la era soviética numerosos inmigrantes rusos y bielorrusos se establecieron aquí para ocuparse en las fábricas que se instalaron en la era stalinista.
En la plaza de la Catedral, además de la estatua del fundador Gediminas, existe una baldosa curiosa: está colocada exactamente en donde culminaba la cadena humana llamada pan-báltica, que en 1989 se armó entre Lituania, Latvia y Estonia para recordar el 50° aniversario de la firma del infame pacto de Ribbentrop-Molotov por el cual Rusia y Alemania acordaban repartirse la zona. La baldosa en cuestión tiene una inscripción que no pudimos descifrar y una leyenda que inventaron referida a la buena suerte que le depara a quien gira sobre ella tres vueltas en el sentido de las agujas del reloj… (no, no dimos las vueltitas).

Pocos meses después de la famosa cadena, el Partido Comunista lituano rompía con su primo de la URSS y en diciembre de 1990, con mayoría parlamentaria en manos del Frente Popular Lituano, se declaró la independencia de Lituania. Rusia intenta resistir, envía tropas y bloquea económicamente a Lituania, que resiste. Pero todo se termina cuando, al regreso de la línea dura del Kremlin (después de Gorvachev), Moscú envía tropas de asalto a Vilnus y provocan una matanza en la torre de TV de la ciudad. A partir de allí, y con el favor de presiones internacionales del "oeste", se establecieron negociaciones por las cuales finalmente en septiembre de 1991, URSS reconoció la independencia de Lituania.

Detrás de la plaza de la Catedral se levanta el reconstruido castillo alto, parte de las fortificaciones de los caballeros Teutónicos (ya va, ya va, pronto les contaré quiénes eran estos teutones).
Subimos en un breve ascensor de montaña solo para darnos cuenta que no valía la pena. Curiosamente, el ticketero del ascensor, bastante alcoholizado por cierto, impresionaba “fuertemente ruso”. Entusiasmado con poder hablar algo de inglés con nosotros, nos mostró una colección de billetes de monedas extranjeras que la exponía prolijamente ubicada en una especie de foso al lado del ascensor. Tenía fundamentalmente billetes de países comunistas de la ex URSS y tambien de Vietnam, de Yugoeslavia y en un lugar privilegiado, un peso cubano con la imagen del Che.
Cecilia concluyó luego de observarlo detenidamente, que si se presentaba este hombre a un casting de Hollywood para representar a un agente de la KGB seguro que lo eligen. Creo que no se equivoca.

Regresamos al camping y logramos Internet desde Aurelia, aunque paga.
El día siguiente regresamos a Vilnus con dos motivos específicos: visitar el barrio de Užupis, anunciado como bohemio, lleno de artesanos y refugio de artistas, rebelde e independiente. Nos imaginamos una especie de Montparnasse pero resultó un fiasco: casi nadie en la calle, nada abierto, ninguna atmósfera especial.
El segundo objetivo fue más siniestro: visitar los ex cuarteles de la KGB en Vilnus. Hay que tener el estómago preparado para ver y leer lo que este magnífico museo multimedial tiene preparado. Como no dejan sacar fotos, les ahorro el disgusto.

Durante la invasión nazi de 1941 se calcula que mueren cerca de medio millón de lituanos, casi todos ellos judíos. Durante la era soviética en la posguerra, Stalin ordenó deportaciones masivas de lituanos por razones políticas. También existió feroz represión de cualquier idea nacionalista y limpiezas raciales. En total, se calcula que más de 250.000 lituanos fueron muertos o deportados durante este terrible período. Es difícil imaginarse ¿cómo puede un lituano convivir hoy con los miles de rusos que se instalaron en su país desde 1945 hasta la caída del bloque?

Basta de Vilnus: mañana vamos a la playa.

Chau