Polonia 4

Camino a Pomerania, Gdańsk (15 y 16 de junio)

Llegamos a Gdańsk a la tardecita así que fuimos derecho al camping. Tomamos el scooter e hicimos una escapada a la peatonal céntrica de noche, sólo para darnos el gusto de verla, reconocerla previamente para regresar el día siguiente, …y para tener excusas de quedarnos a cenar por allí. Elegimos un restaurant que nos pareció apropiado y pedimos bigo (un guiso con salchichas, papa y chucrut, muy típico polaco) y pierogi, que a pesar de su nombre no es un plato italiano: los pierogi son unos raviolones rellenos de diversos ingredientes como ser cerdo, carne vacuna, frutas, y vaya a saber cuántas otras cosas más. El bigo resultó muy sabroso pero con sabor a poco, y los pierogi raros, agridulces y sorprendentes, pues eran de cerdo y lo sirven acompañado con una guarnición de duraznos al natural y ¡con crema!...Todo con Piwo (cerveza)
Regresamos luego de esperar un rato para que bajara la alcoholemia, pero al llegar hacía tanto frío, que la repusimos rápidamente con unas vodkas que teníamos guardadas en Aurelia.
El día siguiente amaneció con sol, ¡por fin!

En épocas modernas, Gdańsk o Danzing en alemán, era el centro de las llamados tierras orientales de Prusia, por eso, históricamente Alemania lo reclamaba como propia. Fue un constante discurso propagandístico de Hitler reclamar Danzing que había quedado en la nación polaca al terminar la primera guerra. En realidad Hitler usaba ese reclamo para disfrazar su intención de apoderarse de Polonia cómo hizo poco después con la connivencia de Rusia que tomó su parte (pacto Ribbentrop-Molotov), y con la oposición de Francia e Inglaterra que finalmente le declaran la guerra.
Al terminar la guerra (la segunda guerra mundial) y con Polonia destrozada, Gdańsk queda como territorio internacional bajo tutela aliada, según el tratado de Versalles. Polonia reemplaza ese, su principal puerto, desarrollando Sopot y Gdynia, muy cerquita de Gdańsk. Al regresársele Gdańsk a Polonia, esas otras ciudades quedaron integradas en lo que se dio en llamar la triple ciudad de Gdańsk, Sopot y Gdynia.

Regresamos a la ciudad pero esta vez empezamos por la ribera del mar, una especie de dársena alimentada por el Mar Báltico. Allí encontramos una chalupa amarrada transformada en restaurant de pescado y decidí comerme un abadejo frito (bah, un filet solamente). Desde esa chalupa pudimos enganchar Internet probablemente de algún hotel de las cercanías.
Rematando la ribera, una impresionante grúa de madera, de más de 400 años, que servía para cargar y descargar los barcos y que funcionaba con tracción a sangre: varios hombres caminaban en el interior de sus dos gigantescas ruedas enrollando así la soga en el eje en común que las unía. ¡Fuerza polacos!

Volvimos a la peatonal, que en realidad es el viejo camino real, absolutamente renacentista y gótico, totalmente reconstruido después del 45 pues como pasó en todo Polonia, lo que no arrasaron los alemanes en el 39, lo destruyeron los rusos en el 44 al avanzar hacia Berlín y derrotar a los nazis en el frente oriental.
Decía que esta peatonal/camino real visto ayer de noche y completando su aspecto de día, nos pareció soberbio. Está lleno de construcciones con fachadas muy decoradas, algunos interiores muy lujosos del XVII y XVIII, estatuas y fuentes en las calles, mucha movida musical con gente ataviada con ropas típicas, negocios de souvenires varios, etc.
¿Saben algo interesante? No hay casi turistas japoneses. ¡Increíble!
Luego de tanto barroco y medioevo nos movimos hasta el otro extremo de la ciudad, a los famosos astilleros, antes llamados astilleros Lenin.

Les recuerdo: En Gdańsk, hacia 1980, un ignoto electricista llamado Lech Wałęsa incitaba a la huelga parado encima del muro perimetral de los astilleros (una imagen que resultó luego el icono de la rebelión anti URSS en el mundo). El reclamo, que originalmente tenía que ver con temas salariales y con reivindicaciones que se habían iniciado 10 años antes en una huelga que terminó muy mal para los obreros, pronto se transformó en una movida política que reclamaba elecciones libres, o sea con posibilidad de otras listas además de las del partido. Luego de diversas represiones y huelgas masivas y más represiones, ayudado por la presión internacional incluida la iglesia, y el escenario favorable que introdujo la presencia de Gorvachev en el Kremlin ruso, el Partido Comunista polaco concedía un 30% de los escaños del parlamento nacional para ser electos con listas extra-PC. Los candidatos del movimiento/sindicato Solidanoŕć (Solidaridad) triunfaron rotundamente. El PC polaco rompe con el PC ruso y cierto tiempo después, en igualmente libres elecciones presidenciales, Wałęsa es electo presidente. Toda una historia de Hollywood la de don Wałęsa sino fuera que ésta, no tiene un final feliz. Luego de 5 años de presidencia, las enormes dificultades económicas y el desorden político post-comunista desgastan a Wałęsa quien termina perdiendo elecciones con un frente opositor de renovados post-comunistas, los que a su vez, algunos años más tarde, terminarán perdiendo la conducción a mano de los conservadores europeistas que actualmente conducen Polonia. Como bien leí por ahí, teniendo en cuenta el turbulento pasado de este país, el desorden y caos político actual son una maravillosa estabilidad.
Ah, nuestro héroe de Hollywood sacó 3% del voto en las últimas elecciones en que se presentó.

En la puerta de los ex astilleros Lenin, vimos dos poderosos símbolos: un monumento constituido por tres altas cruces de acero en memoria por los caídos en las revueltas de 1970. El otro símbolo es un cartel de tela, sujeto a la verja de entrada, probablemente puesto por un sector crítico del astillero que dice: “Los tiranos del este no destruyeron el astillero; ahora los funcionarios de Bruselas juegan las cartas”. Toda una definición.

Cuánta historia tiene Europa, cuánta cosa siempre leída y lejana y ahora palpable y presente. Por favor, indulgencia para este vulgar cuentista de viaje que a veces se cree con el derecho de aburrir con su redescubrimiento de la historia.