Estonia 1

Estonia, Tartu, Tallin y Haapsalu (26 al 29 de junio)

Saliendo de la latviana Valmiera nos acercamos a la doble ciudad de Valka (Latvia) y Valga (Estonia), separadas por un alambrado desde sus mutuas independencias y prácticamente unificadas desde la entrada en la UE de ambos países. En Valka ubicamos la oficina de turismo que nos dio valiosos folletos. En ellos pudimos ver que la fusión cultural de ambas ciudades es intensa y hasta comparten un escudo Valka/Valgan.

Estacionados en la vereda frente a turismo, enganchamos una muy buena WiFi con la que nos entretuvimos un rato. Luego recorrimos un poquito ambos pueblos en caravana, entrando y saliendo de ambos países a cada vuelta de esquina: muy divertido. Intentamos luego lavar a Aurelia en un lavadero de camiones, pero resultó fallido pues no tenían electricidad. (electricity broken!, en primitivo estonglish)
Desde Valka/Valga rumbeamos para la estonia Tartu. Allí ubicamos un simpático camping organizado y atendido por una familia estonia. “Ture tulemat’, decía en la entrada: binenvenido quiere decir. Cuidadísimos jardines adornados con lagos artificiales, pérgolas floridas y animalitos de madera, todo rodeado de campos cultivados y enormes praderas perfectamente cegadas. La que nos atiende resulta ser la hija de la familia, Birgit, una estonia veiteañera que habla muy buen inglés. Su padre, más bien hosco, terminó mostrándose simpático y agradable, aunque como no habla una pepa de inglés y nosotros nada de estonio, nos limitamos a sonreírnos fingiendo que cada uno entendía al otro. Llueve.
Pocas horas después de nosotros, el camping se llenó con 12 caravanas francesas. Los locales hicieron agua con el lenguaje y los franceses, como siempre, unilingües. Yo tuve que desempolvar mi muy precario francés para interpretarlos.
Sacamos a Rex e intentamos ir al pueblo pero la lluvia nos empujó de regreso. Dos horas más tarde, intentamos otra vez pero ni llegamos a montar en Rex: lluvia nuevamente y a casita. Nos conformamos con hacer skype ya que había buena WiFi.
Abandonamos Tartu la mañana, previa vueltita por el pueblo para ver de qué se trataba: no nos pareció nada importante. Ciudad modernosa sin atractivo en particular.
Siguiente parada, la capital de Estonia: Tallin.

Los estonios tienen poco en común con los otros dos países bálticos, Lituania y Latvia. De movida su idioma no es eslavo. Tiene una raíz semejante al idioma finés que se habla obviamente en Finlandia. Muchas vocales, muchos diptongos. Según ellos mismos, su lenguaje es muy difícil. Mientras Lituania tuvo su apogeo en su alianza con Polonia, Estonia, como su vecina Latvia, fueron sojuzgadas desde el siglo XII hasta el XIX por los distintos poderes: germanos, rusos, polacos y suecos. La dominación sueca del siglo XVI fue la mejor, si así puede decirse, ya que tuvo la característica de introducir en los campesinos la educación básica universal. Cuando Pedro el Grande de Rusia vence a los suecos, las cosas volvieron a estar mal para los estonios. La revolución bolchevique de 1917 le devolvió cierta independencia a Estonia, pero cayeron rápidamente en dictaduras, aprisionadas en una elección difícil: acercarse a la cada vez más poderosa Rusia comunista o amigarse con los expansionistas nazis del este. El famoso pacto Alemán/Ruso de 1939 les resolvió la duda pues Rusia bajo la cláusula secreta de ese pacto, se apropió de los países bálticos ni bien Alemania invadió Polonia. Cuando Alemania va por más traicionando sus pactos y avanza sobre Rusia, Estonia y sus vecinos son ocupados durante 4 años por los nazis. La ocupación termina con el arrasamiento del país por el ejército rojo en 1944. Lo que siguió fue peor: deportaciones, represión y venganza de los rusos contra los estonios por haber ayudado a los alemanes en su invasión.
Finalmente, igual que sus vecinos Latvia y Lituania, logran su independencia de la URSS en en 1991.

El navegador nos llevó de la mano al camping capitalino de Tallin: un parking de cemento (grrr…) con instalaciones correctas. Como no llovía (raro) nos fuimos caminando a la ciudad tomándonos venganza de la anterior flojera en Sigulda: esa tarde nos caminamos cerca de 8 km.
Tallin es linda. Está recostada en una dilatada playa del golfo de Finlandia.
Al acercarse a ella, la primera impresión no es buena: sus alrededores de edificios de departamentos stalinsitas es deprimente. Pero el centro viejo es encantador. Existen un par de esquinas tan bien ambientadas que salvo los turistas con nuestra vestimenta moderna, el resto es absolutamente medioeval. Hasta las camareras de los bares y restaurantes se visten como en esa época. Carritos de madera venden unas olorosas almendras tostadas con jengibre que no se pueden parar de comer. Dimos una ojeada general al casco viejo para regresar el día siguiente ya con plan de visita organizado. Antes de regresar y con la conciencia tranquila de haber caminado bastante, nos premiamos con cerveza y sidra en un bar en la calle.
En el largo camino de regreso a pie, vimos muchas casas de madera que luego aprendimos que corresponden a la época de tendido del ferrocarril desde San Petersburgo a la costa, hacia principios del siglo XX. Las casas en cuestión, mayormente arruinadas, presuntuosas y amplias en su momento, albergaban a un numeroso proletariado que venía a la zona por la instalaciones fabriles que acompañaban el tendido del ferrocarril.
Segundo día en Tallin: es domingo y nos podemos ir a cualquier hora pues nadie cobra hoy en el camping/parking. Sacamos a Rex y nos vamos otra vez al centro. Allé destacan una vieja farmacia que funciona como tal ininterrumpidamente desde hace 400 años.

Como poderosa ciudad comercial que fue, Tallin tenía numerosos “gremios” que a su vez poseían edificios propios. Así es que hay una “calle de los gremios” en donde se alinean una detrás de otra las diversas fincas cuyos frentes competían en belleza y demostración de riqueza.
Como toda ciudad medioeval que se precie, tiene su muralla, bastante completa en algunas partes. En un sector de a ciudad, del otro lado de la muralla, está montada una presentación de arte al aire libre con algunas carácterísticas similares a nuestras bienales de arte en Ushuaia. Un sórdido monumento recuerda el hundimiento accidental del buque Rusalka que en 1993 se llevó al fondo del mar a cientos de personas cuando intentaban cruzar a Helsinski.

Arte, historia, drama y arquitectura, ingredientes clásicos infaltables de todas estas ciudades.
Con Rex luego seguimos hasta el amplio parque Kodriorg con uno de los tantos palacios que el ruso Pedro El Grande se hacía construir para su descanso.
Bien al norte de la franja costera desemboca el río Pirita, a cuya vera hay una marina. Allí almorzamos para volver luego al camping/parking.

Ducha mediante, juntamos nuestros petates y a Haapsalu, punto costero occidental del país. La intención era ir por la costa pero desoyendo al navegador, quisimos “hacer la nuestra” buscando la ruta. El resultado es que nos equivocamos y tardamos dos horas más de lo debido por rutas malas, a veces de tierra. Luego, pareciera que el navegador se tomó revancha pues las coordenadas del camping al que queríamos ir resultaban en un sitio fuera de las rutas que tiene cargadas así que nos llevó “tan cerca como sea posible” y nos costó un poquitín hallarlo.
El sitio está regenteado por un matrimonio fines él y estonia ella, chochos de tener argentinos por primera y quizás única vez en su camping. Unos austríacos al lado nuestro nos hablaron de Ushuaia, a la que habían visitado algunos años atrás.
El dueño del lugar se empecinaba en practicar español que había aprendido en la escuela y cuando se cansó de intentarlo, nos trajo a la caravana a un matrimonio mayor, huéspedes también y fineses como él, pero que pasan todos los veranos en España y por tanto hablan español (ella más que él).
Aprovechando la locuacidad del dueño finés, averiguamos algo que nos tenía intrigados: ¿cómo se había manejado la propiedad de la tierra una vez que se regresó al capitalismo? Quien volvía, o sus descendientes, y reclamaban, se les devolvía la tierra oportunamente confiscada. También nos enteramos que muchos estonios no volvieron o perecieron, y sus descendientes en el exterior no regresaron a reclamar la propiedad. Tal es así que hay ahora mucha tierra y pocos pretendientes de ella… Los estonios son menos de 2 millones en total. ¡Qué fenómeno!
La mañana del siguiente día fuimos caminando a la ciudad. La oficina de información turística aparte de útiles mapas e información, vende hermosos souvenirs.
Encerrado en murallas está el castillo episcopal de la correspondiente época de oro de la localidad, bastante en ruinas, por cierto, El resto del pueblo, bonito, sin nada en especial para mencionar.
Las casas de madera, igual que en Tallin, son predominantes. En algunos momentos hasta le encontramos cierto parecido a la arquitectura magallánica de fines del siglo XIX. Una cerveza estonia nos ayudó a completar la caminata de regreso.
Ya reconocido el terreno, sacamos a Rex y nos fuimos a una península con forma de tenedor (por lo de tres entradas) en donde se ubican las playas del lugar. Todo muy báltico, no se imaginen Mar del Plata. Mar tranquilo, playa de arena y tierra, profundidad de lavapiés, agua fría. ¿El sol? Ah, si, el sol es igual en todas partes, y allí también calienta.

Un halalzgo: la vieja estación de trenes, cabecera del ramal San Petersburgo-Haapsalu, que acercaba el ferrcarril al báltico. De alguna manera es la estribación occidental del transiberiano, aquel que corre de Vladivostov hasta San Petersburgo. El hermoso edificio de madera de 1907 que alguna vez debe haber sido un punto clave en la ciudad, está ahora desafectado pues el ferrocarril ya no llega allí. Parte de la estructura se usa actualmente como terminal de omnibus, pero el resto está muy bien cuidado y con ayuda de unos paneles con fotos de la época es posible imaginar cómo era todo por allí en los años de oro. Todavía se pueden ver algunos vagones y locomotoras soviéticas abandonadas y oxidadas.

El día siguiente seguiremos hacia la frontera con Rusia.
Chau.

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