Rusia 6

Rusia, Moscú, (8 y 9 de julio)

Decididos a vivir más cerca del centro, salimos del parking del HotelRus directo al Kremlin. Al llegar comenzamos a girar alrededor del Kremlin por una avenida muy principal, la Moskhovaya ulica. En la primera calle que veo a la derecha me mando; es una calle sin salida con un gran hotel a la izquierda y una plaza a la derecha. Al terminar la corta calle, una barrera de parking y un ruso de seguridad que se acerca amigable. Con la intermediación de un taxista que hablaba inglés, nos pusimos de acuerdo en estacionarnos y vivir allí por cuatro días por la módica suma de 5000 rublos, con electricidad part time (de 22 a 6 hs). Estábamos a 120 metros de la plaza Roja, en el parking de uno de los hoteles emblemáticos más caros de Moscú, El Metropol (ver aurelia en el fondo de la foto de arriba) y frente al teatro Bolshoi. ¡increible! (La vista a través del parabrisas (foto de la izquierda) muestra la Plaza del Teatro y el Bolshoi).

Apenas estacionar que ya estábamos caminando a la plaza Roja, la Krashnaya Ploshchad.
Emocionante. Enorme plaza de superficie ligeramente cóncava que hace que los edificios lejanos aparezcan como sumergidos en el horizonte. Entramos por la puerta de la Resurrección, de 1680, reconstruida, pues la original la mandó derrumbar Stalin para darle más grandiosidad a la entrada de los desfiles militares a la plaza. A la derecha las altísimas murallas del Kremlin, a cuyos pies está el mausoleo de Lenin, cerrado al público ese día, y al fondo, la iglesia más emblemática de Rusia: San Basilio.
Si una imagen hubiera que elegir para representar Moscú, creo que esta sería. San Basilio la mandó construir Iván El Terrible para conmemorar sus amplias conquistas territoriales en la década de 1550. Este Iván hizo otras cosas en esta plaza, como ser ejecutar a numerosos enemigos, verdaderos o imaginarios, y públicamente confesar sus horribles pecados, incluidos el asesinato de su propio hijo. (Este Iván se me ocurre, podría llamarse Opide, o sea el anagrama inverso de Edipo, quien asesinó a su padre.)
Volviendo a la iglesia, es un templo ortodoxo, por lo tanto, bastante alejado de nuestro concepto de iglesia. Ésta en particular, es un conjunto de naves circulares intercomunicadas como en laberinto, cada una correspondiendo a las numerosas cúpulas que se pueden observar desde afuera. Existe un breve iconostasio, que es el retablo de madera habitualmente decorado con imágenes de santos o escenas religiosas, que ocupa el lugar de nuestro conocido altar católico, desde el piso al techo. Delante de él, los fieles de pié, asisten a la ceremonia. En la liturgia ortodoxa no hay estatuas, sólo pinturas o grabados. En el templo, no hay bancos, excepto alguno para fieles enfermos. En general no hay órgano sino coros a capella. Innumerables velas encendidas por los fieles, saturan la atmósfera con un tufillo a cosa vieja o encerrada. En una de las naves, cada 5 o 10 minutos, un coro entonaba himnos religiosos añadiendo solemnidad a la visita.
En aquella época, la Iglesia convocaba a ricos comerciantes a aportar dinero para la construcción de las iglesias, concediéndoles el gusto de decorarlas usando materiales y colores muy lejos de la austeridad y severidad clásica de los templos. Es así que San Basilio, como su émula la del Salvador sobre la Sangre Derramada de San Petersburgo, abundan en mosaicos y azulejos coloridos, detalles en oro y exhuberancia de frescos y decoración interior y exterior.
De regreso a la plaza, un breve revuelo frente al mausoleo de Lenin resultó ser una compañía de filmación española, grabando una comedia llamada “La daga de Rasputín”. Dedujimos que era una comedia por la cantidad de pavadas que repetían una y otra vez ante las cámaras y ante los impávidos militares rusos de guardia.
El costado opuesto de las murallas del Kremlin lo ocupan casi exclusivamente los almacenes GUM, otrora el sitio de provisiones comunitarias en la época comunista. En ese sitio ocurrían las famosas colas para obtener alimentos en épocas de racionamiento. Hoy, ese pasado fue brutalmente trocado por unas esplendorosas y glamorosas galerías de las más refinadas marcas internacionales. Para nosotros, no acostumbrados a la quinta avenida de Nueva York o a las galerías Lafayette de París, nos pareció la más grande concentración de consumo de alta gama jamás visto. Los Gum son tres galerías paralelas de 250 metros de largo, de tres pisos de altura. Ningún negocio que hayamos visto allí es menos que lujosísimo. Irónico, ¿no?
En las GUM, encontramos un supermercado único: primero por las marcas y calidad de la mercadería, segundo por el exquisito gusto en cómo se presenta la mercadería, y finalmente por el local en sí, lleno de mármol y lujo.
Salimos de la plaza roja para recorrer un sector recientemente reformado de locales comerciales y restaurantes, adornados con fuentes y cursos de agua artificiales. Allí nos sentamos en un restó chino para comer algo y hacer Internet. Pudimos ubicar al hijo de Miguel, Misha, quien se comprometió a pasarnos a buscar para almorzar al día siguiente.

A la noche, de vuelta a la Plaza Roja a tomar algunas fotos; total, ¡estamos a un paso!

9 de Julio, día de la patria. Llueve en Moscú.
Nos levantamos algo temprano para ir al mausoleo de Lenin antes que caigan las ordas de turistas. La entrada a mausoleo sufre de una requisa de seguridad comparable al abordaje de un avión. Praguas, mochilas, carteras y cámaras deben abandonarse en una consigna. Luego, un detector de metales como los habituales en aeropuertos y la atenta mirada de los guardias. Se comienza a descender unas escaleras que nos fueron sumergiendo progresivamente en oscuridad, mientras más guardias nos chistan constantemente para guardar el debido silencio. Finalmente, con las pupilas abiertas como 2 de oros por la oscuridad, se accede al sitio: una especie e altar en donde yace Vladimir Ilich embalsamado, acostado, de traje negro, iluminado apenas por una tenue luz roja ambiental. El silencio es profundo, la atmósfera entre impresionante y espeluznante. Sin poder etenerse más que unos segundos, se lo rodea, se sigue la marcha hacia arriba y se sale. Afuera se desfila por una serie de bustos de los dirigentes de los últimos años, ya fallecidos.
Después leímos que, tal otras historias de personajes embalsamados más conocidas por nosotros, Lenin también estuvo oculto en lugar secreto durante la segunda guerra para evitar un eventual pillaje alemán. Parece que la viuda el dirigente pidió además que se le quitara del mismo mausoleo al otro famoso, el cuerpo de Stalin, ya que consideraba que su esposo no hubiera estado de acuerdo. Como la viuda era venerada en Rusia, se cumplió su deseo y Stalin está enterrado por allí, lejos de su ilustre correligionario.
Luego de la experiencia tanatológica, y a pesar del clima, paraguas en mano cruzamos a la Teatralishkaya Ploshchad (plaza del teatro) para averiguar la cartelera del Bolshoi.
El Bolshoi, quizás el teatro más conocido de Rusia, es cuna de bailarines famosísimos. Por muchos años compitió en fama con el Mariinsky de San Petersburgo, pero luego que su compañía inició giras mundiales en la década de 1950, su fama creció y prevaleció.
La sala principal del Bolshoi está cerrada por reformas desde hace tres años (como el Colón, ¿vió?). Pero en 2003, se construyó una sala nueva, aledaña al que se está remodelando, en donde continúan las funciones (a diferencia del Colón, ¿vió?).
Estaba en cartelera “La Cenicienta”, de Prokofiev, pero sólo quedaban algunas butacas en galería. Afuera, revendedores ofrecían la ubicación que quisiéramos por dos o tres veces su precio. Decidimos esperar y averiguar.
Cruzamos a la Plaza Roja otra vez, esta vez para presenciar en los Jardines Alexandrovsky el cambio de guardia de la consigna del monumento al soldado Desconocido. Los soldados marchan con ese típico paso parecido al paso de ganso alemán, pero en cámara lenta.
Encaramos luego hacia el barrio de Arbat, clásico de artesanos y artistas, pero un error de estación del metro y mucha caminata bajo la lluvia nos hicieron desistir. Regresamos a tiempo al parking para recibir a Misha, el hijo de Miguel, quien nos vino a buscar para almorzar juntos. Entre sorprendido y divertido, vio la autocaravana y el lugar en donde estábamos, sin dejar de festejar lo céntrico de nuestra ubicación.
Almorzamos comida bielorrusa en un coqueto restaurant. Luego, nos acompañó gustoso a comprar un chip de telefonía celular de una compañía rusa para estar más comunicados.
Con Misha comenzamos a bucear un poquito en la sociedad rusa. Misha es nacido en Moscú, de padres argentinos pero nacionalizados rusos. Estudió en la primaria idioma español, por elección. Es jurista, una especie de profesión como la abogacía, pero que no patrocina litigios en los juzgados, sino que funciona como asesor en leyes de una compañía rusa vinculada al petróleo. Misha tiene 32 años, un hijo, y está casado con una abogada rusa a quien no conocimos.
Su visión de los brutales cambios que está experimentando el país, es que él extraña el bienestar de la época comunista. El creció y se educó en el sistema, “todo garantizado”, en una ciudad organizada con muy buenos y baratos transportes, y gran oferta universitaria. Reconoce las privaciones de los últimos años antes del colapso de la URSS pero las minimiza. No se escandaliza al contar que su padre, en alguna época vivía en departamento compartido con otras familias. Con respecto a los cambios políticos, es un tanto reservado. Considera que existe corrupción actual, y que existía gran corrupción en la elite gobernante comunista. Para el resto, nos sugiere que lo hablemos con su padre. Ya lo haremos.
Antes de despedirnos, nos acompañó al Bolshoi para confirmarnos lo que habíamos interpretado el día anterior. (programa, precios, ubicaciones, etc)
Misha nos resultó encantador y, en muchos aspectos, muy cotidiano, muy “argentino”. Entre sus amigos, están varios jugadores de football argentinos que juegan o jugaron en equipos rusos de Moscú.
Al separarnos, regresamos al teatro y compramos al revendedor dos butacas en segunda fila del tercer piso, para esa noche.¡Qué joder! Bolshoi y ballet son una marca rusa. ¿Cuándo íriamos a repetir semejante oportunidad?
Regresamos a nuestro albergue citadino para cambiarnos. ¡Qué dilema la pilcha para el Bolshoi! Finalmente lo resolvimos medianamente bien con la poca ropa “de ocasión” que habíamos llevado, y marchamos al Bolshoi.
Yo había leido que no se admiten fotografías, por lo que, para ir más cómodo, dejamos la cámara en Aurelia. Resultó ser que está prohibido fotografiar el espectáculo, no el edificio. Así que me perdí un montón de fotos hermosas que se las debo.
Al ballet va la gente común, o sea de nuestra “clase’. Matrimonios, jóvenes informales, chicos, viejas en grupos: lo normal. Había un buen ambiente, más de fiesta que de gala. La ubicación que compramos no era de lo mejor, pero igual se aprovechó. No es el ballet mi favorito, pero igual pudimos apreciar una estupenda versión de La Cenicienta con una puesta muy colorida y visualmente muy atractiva; la coreografía nos pareció atrevida y moderna. Disfrutamos muchísimo la atmósfera y el edificio, si bien nuevo, muy elegante y “ruso”.
Regresamos a casa, muy satisfechos, sin hambre pues aún resonaban los platos bielorrusos del almuerzo en nuestros estómagos.
Hasta mañana..